Nona Source: Phi vụ kinh doanh mới nhất của tập đoàn xa xỉ LVMH

Ngày đăng: 29/04/21

Ông lớn xa xỉ LVMH vừa công bố một dự án nhằm giải quyết vấn đề vải thừa mang tên Nona Source. 

Một vài tuần trước khi ra mắt Nona Source, mô hình kinh doanh vải thừa của LVMH, những nhà đồng sáng lập đã biến văn phòng của họ thành một studio để chụp mẫu vải với độ nét cao. Có những mẩu len lạc đà không bướu xoăn mềm mại màu đường nâu, một dải lụa satin hai mặt màu xanh electric được sắp xếp đẹp mắt trên một chiếc ma-nơ-canh Stockman, và nhiều hơn thế nữa.

Nona Source: Phi vụ kinh doanh mới nhất của tập đoàn xa xỉ LVMH

Nona Source là sản phẩm trí tuệ của Romain Brabo, nhà mua vật liệu (material buyer) tại Givenchy thuộc sở hữu của LVMH. Ông chia sẻ: “Công việc của tôi xoay quanh việc đến các nhà kho vải, và tôi đã chứng kiến sự chồng chất của vải thừa gia tăng theo cấp số nhân. Tôi nghĩ trong khi có những nhà thiết kế trẻ đang tìm kiếm các loại vải đẹp để làm bộ sưu tập của họ thì những ngôi nhà thời trang cao cấp lại đang chất đống vật liệu mà họ không dùng đến. Làm thế nào để tạo ra sợi dây kết nối giữa hai bên?” Theo Brabo, Nona là một trong những nữ thần trong thần thoại La Mã và nàng se những sợi chỉ của cuộc sống và “Source” nghĩa là “nguồn cung ứng”.

Brabo chuyển sang làm giám đốc công nghiệp hóa trang phục ready-to-wear tại Kenzo cũng thuộc tập đoàn LVMH, nơi anh gặp kỹ sư dệt Marie Falguera, người phát triển vật liệu và quản lý CSR tại đó. Họ đã trình bày dự án như một phần của chương trình khởi nghiệp nội bộ của LVMH mang tên DARE, và được mời làm thí điểm toàn thời gian.

Nona Source: Phi vụ kinh doanh mới nhất của tập đoàn xa xỉ LVMH
Đồng sáng lập của Nona Source: Marie Falguera và Romain Brab

Anne Prieur du Perray, giám đốc chuyển đổi kỹ thuật số tại LVMH, cũng gia nhập bộ đôi này vào tháng 1 năm 2020 và cả ba đã dành toàn bộ thời gian của mình để xây dựng giải pháp kể từ tháng 3 năm 2020. Khái niệm rất đơn giản, như Falguera giải thích: “Chúng tôi mua vải thừa từ các thương hiệu và bán lại với giá cạnh tranh sau khi thẩm định.”

Công cụ này cho phép các nhà thiết kế trẻ tiếp cận với các loại vải chất lượng cao với giá cả phải chăng. Thông thường họ buộc phải trả nhiều tiền hơn khi đặt hàng với số lượng nhỏ. Falguera giải thích: “Chúng tôi muốn cung cấp cho việc xử lý các quảng cáo một công cụ trình diễn, đơn giản và dễ đọc. Tất cả đều có lợi hơn cho các nhà thiết kế trẻ vì họ thường có nghĩa vụ trả nhiều tiền hơn khi đặt hàng với số lượng nhỏ hơn. Falguera giải thích: “Chúng tôi muốn cung cấp một công cụ hoạt động hiệu quả, đơn giản và rõ ràng.”

Nona Source là một nền tảng B2B, mở ra cho tất cả các thương hiệu, bao gồm các nhà thiết kế độc lập, các thương hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn LVMH và các đối thủ cạnh tranh. Các thương hiệu thuộc sở hữu của đối thủ cạnh tranh Kering vẫn được hoan nghênh mua vải từ Nona Source. Nền tảng này ra mắt với 500 loại vải khác nhau, 100.000 mét vải và 1.000 mét da trong tuần đầu tiên, tất cả đều từ một thương hiệu giấu tên trong tập đoàn LVMH. Nona không mua hoặc lưu trữ những cuộn vải có logo. Chúng được loại bỏ hoặc phân nhỏ vì lý do sở hữu trí tuệ và được dùng để tái chế trong khuôn khổ hợp tác quản lý chất thải của LVMH với chuyên gia chất thải Cedre.

Nona Source là một sự cải tiến quan trọng, đến từ doanh nghiệp lớn nhất của ngành công nghiệp xa xỉ, nhưng nó không phải là một khái niệm hoàn toàn mới. Ví dụ: Queen of Raw là một thị trường cho phép người dùng liệt kê, bán và mua các nguyên liệu tồn kho, mặc dù nó không sở hữu riêng vật liệu tồn như Nona Source.

Nona Source: Phi vụ kinh doanh mới nhất của tập đoàn xa xỉ LVMH

Stephanie Benedetto, đồng sáng lập và CEO của Queen of Raw, người từng lọt vào vòng chung kết cho giải thưởng sáng tạo LVMH năm ngoái, không coi Nona Source là đối thủ cạnh tranh. Nguyên liệu tồn chiếm 15% sản lượng dệt may của các thương hiệu, nhà bán lẻ, và nhà máy dẫn đến khoản lỗ hàng năm lên đến con số đáng lo ngại 152 tỷ đô la. 

Thông thường, các thương hiệu lo ngại rằng sự tồn tại của vải tồn sẽ phản ánh sự quản lý yếu kém hoặc là một chiến lược kinh doanh của thương hiệu. Tuy nhiên, Benedetto cho rằng tư duy này đã cản trở sự tiến bộ và thay đổi của vấn đề này. Cô nói rằng: “LVMH đứng ra và công khai những gì họ đang làm và những việc nằm đằng sau là điều vô cùng quý giá. Thương hiệu nào cũng rác thải. Nó vốn nằm trong hệ thống sản xuất thời trang, ít nhất là trong quá khứ. Nhưng bây giờ chúng ta đang ở một thời điểm mà chúng ta có thể cải thiện vấn đề lãng phí, kiếm tiền, tiết kiệm tiền và có một câu chuyện bền vững để kể: Cũ người mới ta”.

Falguera nói: “Chúng tôi muốn bắt đầu từ quy mô nhỏ. Các trang sản phẩm trên nền tảng cung cấp tất cả các loại thông tin: xuất xứ (không phải tên của nhà cung cấp), chiều rộng, trọng lượng và thành phần. Khách hàng có thể tìm kiếm theo giá cả hoặc số lượng (điều này hữu ích cho các thương hiệu lớn có thể yêu cầu số lượng lớn nguyên liệu ngay cả đối với các bộ sưu tập capsule) với giá thấp hơn 60-70% so với giá trị ban đầu.

Nona Source: Phi vụ kinh doanh mới nhất của tập đoàn xa xỉ LVMH

Nhà kho có vị trí gần Tours ở miền Tây nước Pháp và vận chuyển hiện chỉ giới hạn trong lãnh thổ châu Âu. Brabo nói: “Khu vực địa phương có góp cổ phần. Chúng tôi muốn giảm thiểu việc vận chuyển vật liệu.” Brexit đã đặt một dấu hỏi lớn về khả năng vận chuyển hàng hóa đến Vương quốc Anh.

Về cơ bản, nền tảng này cung cấp không chỉ vải và da. Brabo nói: “Chúng tôi muốn trở thành một nền tảng tài nguyên sáng tạo theo nghĩa rộng nhất.” Điều đó bao gồm phụ liệu may mặc như khóa kéo, nút, sọc, chỉ… trong tương lai. Ông nói: “Chúng tôi sẽ rất vui nếu một nhà thiết kế tạo ra một bộ sưu tập làm từ 100% hàng tồn kho của Nona Source”

Trang web với các bức ảnh chụp cận cảnh các loại vải có độ phân giải cao được thiết kế để khuyến khích mọi người mua trực tuyến vì vải mẫu sẽ không có sẵn. Tuy nhiên, sẽ có một showroom tại La Caserne ở Paris dự kiến trong mùa thu. 

Theo Alexandre Capelli, Phó giám đốc môi trường của LVMH, Nona Source rất phù hợp với chiến lược tuần hoàn của LVMH. Gần đây, tập đoàn đã công bố chiến lược Life 360 của mình, một lộ trình hoạt động tuần hoàn vì môi trường. Capelli giải thích, đó là một chương trình hoàn thiện, bao gồm “thiết kế sinh thái, tích hợp vật liệu tái chế vào các sản phẩm và bao bì với mục tiêu tỷ lệ phần trăm sẽ tăng vào năm 2023, 2026 và 2030, thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới như cho thuê và bán lại, và hạn chế tối đa sự tiêu hủy các sản phẩm tồn đọng.”

Dự án này diễn ra đúng lúc nước Pháp đang thực hiện luật cấm tiêu hủy hàng hóa tồn đọng. Rác thải đã trở thành một vấn đề cấp bách trong ngành thời trang. Stephanie Benedetto của Queen of Raw cảnh báo rằng chúng ta không còn nhiều thời gian: “Nếu [thương hiệu] không đổi mới ngay hôm nay và bắt đầu suy nghĩ về nó, thì trong 12-24 tháng nữa, họ sẽ đối mặt với một vấn đề cực kỳ lớn.”


Chuyển ngữ: M.

Theo Vogue Business

Bình luận