Những show diễn Haute Couture Xuân Hè 2025 định hình một kỷ nguyên mới thật khởi sắc của thế giới thời trang

Ngày đăng: 05/02/25

Không yên ắng, thậm chí là ảm đạm như bầu không khí bao trùm cả tuần lễ thời trang menswear mùa mốt Thu/ Đông 2025, lịch trình Haute Couture Xuân Hè 2025 rộn ràng với sự góp mặt của hàng loạt thương hiệu đình đám. Từ Chanel, Dior, Giambattista Valli, cho đến Armani Privé, các nhà mốt lừng danh “đua nhau” hiện thực hóa các tuyệt tác thiết kế từ trí tưởng tượng. Trong vô số cái tên, hàng loạt show diễn tôn vinh giá trị thủ công, Schiaparelli, Valentino, Jean Paul Gaultier và Gaurav Gupta Haute Couture Xuân Hè 2025 để lại nhiều ấn tượng cho người xem lẫn hội đồng chuyên môn.

Sau tình hình không mấy khả quan về kinh tế trong năm 2024, thế giới thời trang đưa ta về một viễn cảnh mộng mơ hơn – khi sự sáng tạo được phô diễn thăng hoa nhất, khi người thiết kế mặc kệ rào cản về doanh thu, với tuần lễ thời trang Haute Couture mùa mốt Xuân Hè 2025. Nếu mùa couture trước tập trung vào khía cạnh ứng dụng cao của trang phục, các bộ sưu tập mùa này đã trở về với đúng bản chất và cốt hồn của hành tinh tôn vinh sức sáng tạo vô biên.

Với danh sách tham dự đông đúc từ các nhà mốt thân quen đến những “tân binh” trên sân chơi đẳng cấp, tuần lễ thời trang Haute Couture Xuân Hè 2025 đã khởi động một kỷ nguyên thời trang mới đầy hứa hẹn. Nổi bật nhất trong đó chắc chắn là show diễn mãn nhãn của Schiaparelli, buổi trình diễn “debut” của Alessandro Michele tại Valentino, Jean Paul Gaultier khi được Ludovic de Saint Sernin tiếp quản, và bộ sưu tập đặc biệt của Gaurav Gupta.

Schiaparelli Couture Xuân Hè 2025 

Một tuần lễ Haute Couture trọn vẹn sẽ được bắt đầu bằng vũ trụ sáng tạo của Schiaparelli. Ở mùa mốt Xuân Hè 2025, GĐST dẫn dắt nhà mốt Pháp – Daniel Roseberry tiếp tục khiến người xem phải thốt lên rằng “Họ đã chế tác ra sự kỳ diệu đó như thế nào?” Schiaparelli Couture Xuân Hè 2025 được Daniel Roseberry gọi bằng một tên gọi kịch tính – lấy cảm hứng từ điển tích thần thoại Hy Lạp: “Icarus”. Từ giai thoại về sự tham vọng trong lịch sử, Daniel và lăng kính sáng tạo của riêng ông đã diễn giải lại, đưa ta chạm đến một tầm cao mới của thời trang. 

Kết thúc của câu chuyện về Icarus không có hậu, nhưng nó là bài học về sự chấp nhận rủi ro, vượt qua giới hạn của bản thân. Đó cũng chính nguồn cảm hứng đứng sau một loạt thách thức và rủi ro về mặt trí tuệ lẫn kỹ thuật mà Daniel tự đặt ra để bản thân giải quyết, rồi vượt qua ngay trên sàn diễn. “Tôi muốn thách thức ý tưởng: để trở nên hiện đại, nó phải trông thật đơn giản”. Mục tiêu của nhà thiết kế là tạo ra những bộ trang phục “vừa cổ kính vừa hiện đại”. 

Quá trình cải cách, dung hoà hai thái cực đối lập nhau đó bắt đầu từ kiểu áo corset. Daniel Roseberry đã biến corset và phần thân trên nói chung thành điểm tựa cho toàn bộ BST Schiaparelli Couture Xuân Hè 2025. Phi thường tiếp tục là mỹ từ được dùng lại để miêu tả về tay nghề kỹ thuật chế tác của Daniel và cả đội ngũ nghệ nhân phía sau trong bộ sưu tập lần này. Kiểu áo siết chặt phần eo – từng là nỗi ám ảnh của người phụ nữ xưa nay được phóng đại ở phần hông nhô ra theo góc cạnh – trông giống như một tác phẩm điêu khắc của nhà tương lai học. Có một lớp đệm vô hình bên dưới, định hình phần hông của những chiếc váy thành nửa mái vòm không thể giải phẫu được. Trong khi đó, hình dạng góc cạnh sắc nét giật gân của chiếc corset bên dưới một chiếc váy vải tuyn xếp nếp thực tế đã biến nàng mẫu Maggie Mauger thành một nửa chai nước hoa. Phom dáng siêu thực tiếp tục được tìm thấy trên chiếc đầm của Kendall Jenner, những đường xương chạy từ ngang áo ngực đến đùi gợi nhớ đến hình bóng của một tòa nhà mang tính biểu tượng của phong cách Art Deco.

Thân xe hơi, thân của máy bay được Daniel chuyển hoá mượt mà đến mức không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy một chiếc váy peplum 3D lượn sóng trên một chiếc áo lót không dây; một chiếc váy nhung một bên vai với một bên hoàn toàn cứng cáp, diềm xếp nếp. Và đặc biệt là trên một chiếc áo khoác đuôi khoét màu kem, được xếp nếp trên ngực theo trường phái siêu thực vốn là sở trường của nhà mốt Pháp; nó có một chiếc đuôi tròn nhô ra gần giống như một phần của kỹ thuật hàng không.

Rõ ràng, những kỹ thuật tuyệt vời này đã được đúc thủ công bằng các phương pháp may đo thời trang cũ, tốn nhiều công sức chế tác, với sự trợ giúp của vải tổng hợp và vải Ultrasuede. Giá trị cũ được Daniel đề cập trong phần cảm hứng sáng tạo được biết đã ẩn náu trong một chiếc hộp ruy băng thời trang Lyons đầu thế kỷ 20 mà ông tìm thấy. Chiếc váy cuối cùng – một chiếc váy corset khác – được làm từ một dải ruy băng lụa moiré màu nâu từ chiếc hộp đó. Trước đó trên sàn diễn, chúng ta còn bắt gặp một chiếc váy mỏng được làm từ các lớp ruy băng thẳng đứng, rung rinh khi người mẫu bước đi. Nhẹ nhàng và thoáng mát, nó có chút gợi nhớ đến chiếc váy flapper của thập niên 1920, nhưng có lẽ chúng ta cũng lần đầu nhìn thấy chúng. 

Haute Couture đẹp nhất khi hướng về quá khứ và sau đó biến đổi nó thành thứ gì đó chưa từng được thực hiện trước đây. Nét đẹp nhuốm màu thời gian bao trùm cả bộ sưu tập Schiaparelli Couture Xuân Hè 2025, phong cách nội thất baroque trở thành điểm nhấn điêu khắc chủ đạo trên nhiều thước vải, những chi tiết siêu thực cũng xuất hiện thưa thớt dần. Có lẽ Daniel muốn đổi luật chơi trong mùa couture lần này: không đem xuống sàn diễn quá nhiều thứ bất ngờ, thay vào đó là khiến người xem thổn thức bởi sự nghiêm túc, và được sống trong một giấc mộng hão huyền về thời trang. 

Valentino Couture Xuân Hè 2025

Bất luận là ở vương triều Gucci hay mái ngói của triều đình Valentino, “tân vương” Alessandro Michele luôn biết mở màn nhiệm kỳ của mình một cách ấn tượng – khắc sâu vào tâm trí của những người cảm thức (hoặc không) được thẩm mỹ của ông. Bộ sưu tập Haute Couture đầu tiên của ông khi tiếp quản Valentino với tư cách là một GĐST mới không ngoại lệ. Nhưng sự bất ngờ lần này vượt giới hạn và vượt sự tưởng tượng của chúng ta. Chúng sẽ khiến người xem “chóng mặt” như cách Michele gọi BST Valentino Couture Xuân Hè 2025 là “Vertigineux”, có nghĩa là “chóng mặt” trong tiếng Pháp. 

Làm sao chúng ta có thể hiểu được những chiếc váy kim tự tháp theo phong cách Tudor đồ sộ của Alessandro Michele và những chiếc váy yếm thế kỷ XVIII lại thống trị sàn diễn buổi trình diễn thời trang couture đầu tiên của ông cho Valentino? Chúng không giống bất kỳ thứ gì chúng ta từng thấy tại thảm đỏ của lễ trao giải Oscar hay Bal des Débutantes. Nói cách khác, mọi trang phục và diện mạo đều như đang mê hoặc tâm trí, khiến ta lang thang trong một hang thỏ nhỏ quyến rũ. Có rất nhiều tài liệu tham khảo, một phần được lấy từ kho lưu trữ của Valentino, từ văn học, truyện giả tưởng đến lịch sử nghệ thuật lâu đời; và một phần lấy từ nghiên cứu về danh sách của nhà ký hiệu học người Ý Umberto Eco. 

Michele nói rằng các áng văn của Eco “đã thúc đẩy tôi tưởng tượng mọi trang phục độc đáo, hữu hạn và không thể lặp lại như một danh mục từ ngữ không bị gián đoạn và có khả năng vô hạn”. Nguồn tham khảo về bộ sưu tập đa dạng đến mức được đóng thành một xấp tài liệu dài 100 trang  này mở đầu bằng một câu trích dẫn của Umberto Eco. Đối với người hâm mộ những tài liệu tham khảo thực sự bí truyền, chắc chắn sẽ dễ dàng nhận ra một chiếc váy dạ hội màu nâu gần như theo phong cách tu viện lấy cảm hứng từ Hildegard of Bingen, một nữ tu viện trưởng Benedictine, nhà văn, nhà thơ và nhà soạn nhạc sống ở Đức vào thế kỷ 12. 

Những tác phẩm quyến rũ nhất Michele dành cho chương đầu tiên của Valentino Couture bao gồm những chiếc váy dài với những dải vải dệt tạo thành hình tam giác, những chiếc váy cứng nhắc với crinoline theo phong cách cũ, một chiếc váy hoa được làm hoàn toàn từ vải thêu kim và một chiếc khác được làm hoàn toàn bằng móc. Có những chiếc cổ áo thời Victoria kết hợp với bộ váy và những đường diềm xếp nếp xếp tầng xen kẽ với những chiếc mặt nạ được tô điểm. 

Nắm trong tay quyền điều khiển đội ngũ may đo thượng cấp của Valentino, Alessandro Michele cho làng mốt thấy được giới hạn của sự hoàn hảo thật sự là gì. Các chi tiết thêu, trang trí, các chi tiết đòi hỏi nhiều công sức—tất cả đều nói lên đôi bàn tay đã không ngừng tạo hình từng tác phẩm. Bạn có thể thấy sự chính xác và niềm đam mê trong nhiều tác phẩm thủ công xuyên suốt, trong cách hai tấm vải phía trước của một chiếc áo khoác vừa khít với nhau như một mảnh ghép hình khi nó được cài cúc hoặc những chiếc cọ tua rua nhiều màu được thêu lại với nhau thành một chồng để tạo thành một chiếc áo choàng kỳ quặc. Nó nằm ở những hạt cườm xa hoa, thanh lịch và cũng nằm ở sự đơn giản của một số tác phẩm, như một chiếc váy cột đen bóng được tạo độ phồng với túi đeo hông màu xanh hoặc một chiếc áo choàng màu tím xếp ly với váy phồng nhô ra từ bên dưới, buộc ở cổ bằng một chiếc nơ màu đỏ Valentino.

Rất ít người hiện đang làm việc trong ngành thời trang có bộ não như Alessandro Michele. Ông sở hữu khả năng gần như phi thường trong việc tạo ra những thế giới màu nhiệm thông qua hình dáng hoặc họa tiết của một bộ trang phục lẫn cách dàn dựng một buổi trình diễn thời trang. Một thứ luôn là nhiều thứ, và hai thứ không bao giờ giống nhau, dù là trong bối cảnh quần áo, con người, địa điểm hay thời gian. Đó là lý do tại sao các thiết kế của ông, gần đây nhất với tư cách là giám đốc sáng tạo tại Valentino, lại kỳ diệu đến vậy. Xem buổi trình diễn Valentino Couture Xuân Hè 2025 chắc chắn bạn sẽ bị chóng mặt bởi hệ thống chớp đèn liên hồi như hiệu ứng đèn flash từ các tay săn ảnh paparazzi. 

Bên cạnh sự phấn khích, Valentino Couture Xuân Hè 2025 mang lại nhiều phản ứng trái chiều. Nhiều chuyên trang bình luận rằng show diễn này không phải Valentino. Nó hoàn toàn khác xa với bản chất di sản về sự tinh tế, bóng bẩy của Valentino Garavani. Cốt hồn của Valentino nằm ở sự hùng vĩ không cần nỗ lực và sự nữ tính uyển chuyển vượt thời gian; nhưng nó đã bị gạt sang một bên để ủng hộ thẩm mỹ xa hoa của riêng Alessandro Michele. Đây thậm chí không phải là một cách diễn giải mới mẻ về Valentino. Đây là Alessandro Michele, không bị trói buộc, lao đầu vào nỗi ám ảnh thẩm mỹ của riêng mình mà không quan tâm đến bản sắc của thương hiệu. 

Đối với những người mến mộ Valentino thuở trước, chắc chắn sẽ thấy “Vertigineux” của Michele thái quá, cường điệu và điên rồ. Nhưng không phải kiểu điên rồ khiến thời trang trở nên phấn khích. Kiểu điên rồ khiến người ta tự hỏi Valentino đang hướng đến đâu và liệu nó có thể tìm được đường quay trở lại hay không.

Jean Paul Gaultier Couture Xuân Hè 2025

Nếu tuần lễ Haute Couture được khởi động bằng show diễn của Schiaparelli, hãy kết thúc nó bằng đường băng tôn vinh tài sáng tạo vô biên và thật cởi mở của Jean Paul Gaultier. Nhà thiết kế khách mời, đứng sau những thiết kế ngoạn mục trong Jean Paul Gaultier Couture Xuân Hè 2025 gọi tên Ludovic de Saint Sernin – một kẻ đi tìm sự quyến rũ trong nét tinh tế. 

Show diễn được bắt đầu bằng một tiếng hét khiến cả khán phòng phải rùng mình. Tiếp theo là một đoàn người mẫu từ từ sải bước, uốn lượn gợi cảm trên đường băng. Họ là những nhân vật với các cá tính khác biệt, mang theo một câu chuyện không ai giống ai. Họ ướt át, gợi cảm, hoang dã như những thuỷ thủ vừa bị đắm tàu hoặc nàng tiên cá mắc cạn. Ludovic de Saint Sernin có lẽ đã mổ xẻ chủ đề mermaid-core theo một khía cạnh khác: thực hơn, huyền bí hơn và nóng bỏng hơn, nhưng dựa vào di sản của người sáng lập thương hiệu để lại. 

“Tôi muốn bắt chước những gì tôi nghĩ là một trong những phẩm chất lớn nhất của Jean Paul, đó là trở thành một người kể chuyện”, de Saint Sernin cho biết. “Đối với tôi, điều quan trọng là tạo ra một bộ sưu tập lấy bối cảnh trong một vũ trụ cụ thể, kể một câu chuyện độc đáo và đẹp đẽ khiến bạn cảm thấy như mình đang du hành vào một trải nghiệm mới”.

De Saint Sernin bắt đầu bằng cách phác thảo từng diện mạo từ đầu đến chân. “Ý tưởng là kể câu chuyện về những biểu tượng và nàng thơ đáng kinh ngạc của Jean Paul và tôi, những nàng thơ mà chúng tôi đã cùng có chung một tiêu chuẩn hình thành: những nàng tiên cá, những thủy thủ, những tên cướp biển. Chúng tôi đã đưa họ lại với nhau trên chiếc thuyền tuyệt đẹp này,” anh ấy nói. “Và rồi họ yêu nhau, tìm hiểu nhau, tụ tập với nhau, và những câu chuyện được mở ra, những cốt truyện được tạo ra giữa họ. Con thuyền mất lái, họ đáp xuống bờ an toàn. Sau đó, họ bước ra đường băng.” Những nàng thơ của Sernin dành cho Jean Paul Gaultier khoác trên người những chiếc corset buộc dây, váy bó sát với những đường cắt hở hang và một chiếc váy vải tuyn phủ 50.000 viên ngọc trai bằng đồng. 

De Saint Sernin đặc biệt lấy cảm hứng và mô phỏng lại diện mạo của Jean Paul Gaultier năm 1997 – một chiếc mũ hình thuyền. Chỉ vài ngày trước đó, bên trong xưởng may của Jean Paul Gaultier ở Paris, de Saint Sernin đã giơ một bức ảnh chụp Ariel của Disney trong “Little Mermaid” khi cô mới tập đi, và NTK đã tái hiện lại, thành một phiên bản quyến rũ với một chiếc đầm xếp nếp giống như bong bóng bằng vải voan jersey xếp ly trông giống như dây thừng. 

“Mỗi diện mạo trên sàn diễn đều có câu chuyện riêng”, Sernin nói thêm. “Có một bảng moodboard phân cảnh về nhân vật, họ mặc gì và tại sao họ mặc nó. Đôi khi, nó thậm chí còn lấy cảm hứng từ lịch sử hoặc một câu chuyện”. Sernin cũng tham khảo trong bộ sưu tập này bức ảnh đen trắng của Herb Ritts chụp Cindy Crawford đang mặc khăn tắm.

Cách phô diễn vẻ đẹp quyến rũ của Sernin trùng khớp với sự thái độ ngang tàn và táo bạo của Jean Paul Gaultier. NTK đem xuống sàn diễn những diện mạo khoả thân không sợ rào cản như váy đuôi cá màu đỏ tía kết hợp với áo làm bằng dây đồng viết tay để đánh vần “naufrage”, hoặc biểu tượng mỏ neo dùng phần làm áo cho một trong những chiếc váy. 

Các kỹ thuật may đo mới cũng được đưa vào sử dụng, chẳng hạn như phủ lông vũ bằng một lớp phủ đặc biệt để chúng trông ướt hoặc phủ pha lê lên vải len tartan. “Những chuyển động của vải voan…tất cả đều xếp ly tỉ mẩn – gợi nhớ đến những chuyển động của những con sóng đập vào nhau, điều này hoàn toàn điên rồ”, de Saint Sernin nói. Anh cũng đã làm việc với một chuyên gia để in da cá sấu lên cao su.

Gaurav Gupta Couture Xuân Hè 2025

 “Across The Flame”, bộ sưu tập Gaurav Gupta Couture Xuân Hè 2025 mang một ý nghĩa đặc biệt dành cho bản thân nhà thiết kế. “Băng qua ngọn lửa”, tựa đề lấy cảm hứng trực tiếp từ quá trình hồi phục của chính anh sau một vụ tai nạn suýt mất mạng. Từ hành trình chữa lành của chính mình, Gaurav mượn ngôn từ thời trang mỹ miều để gài gắm, diễn giải chủ đề chuyển đổi và tái sinh. 

Linh hồn của bộ sưu tập còn xoay quanh khái niệm Astral Projection – “hình chiếu thiên thể”, một trải nghiệm thoát xác mà nhà thiết kế đã trải nghiệm trong quá trình phục hồi. Khái niệm siêu việt này thổi hồn vào toàn bộ BST, định hướng cho nền tảng thẩm mỹ và triết lý của nó. Trong đó, bộ trang phục “Twin Flame”, nổi bật với tông màu đất son rực rỡ thể hiện tinh thần “đồng cam cộng khổ” của Gaurav và người cộng sự của anh. 

Gupta tiếp tục đẩy mạnh ranh giới của thời trang couture bằng cách sử dụng các chất liệu và kỹ thuật may đo không theo quy ước. Gaurav Gupta Couture Xuân Hè 2025 chào đón denim – một chất liệu gắn liền với mạch chảy thời trang thường nhật, đến với thế giới thời trang cao cấp, thông qua chiếc áo corset và áo khoác cài nút. Nhà thiết kế thách thức các chuẩn mực truyền thống, cùng với vải gấm dệt tay từ Banaras mang theo những câu thần chú. Ngoài ra, chiếc áo giáp ngực bằng kim loại màu xanh như thể biểu trưng cho sự bảo vệ, minh họa cho sức mạnh giữa sự yếu đuối và tan vỡ.

Bộ sưu tập này giới thiệu tay nghề khéo léo tỉ mỉ, trong việc kết hợp nhiều loại chất liệu mới như raffia và ngọc trai siêu nhỏ, cùng hơn 20.000 viên pha lê từ Preciosa giúp tôn lên vẻ đẹp đồng thời kết cấu đặc biệt của trang phục. Trong khi đó, những “sóng biển” bằng vải uốn lượn – DNA thiết kế nổi tiếng của nhà mốt, tiếp tục là chi tiết chủ đạo trong bộ sưu tập. Gaurav Gupta cũng giới thiệu những màu sắc mới như tím hoàng hôn và xanh ngân hà làm sâu sắc thêm câu chuyện về sự chuyển hóa. 

Phụ kiện, trang sức và vẻ ngoài trang điểm cũng là một trong những dấu ấn độc đáo, tạo điểm khác biệt cho toàn bộ show diễn. Những chiếc mũ đội đầu và đồ trang sức kết hợp tầm nhìn tiên phong với biểu tượng thiên thể, được hoàn thiện trong màn hợp tác với Object & Dawn. Trong khi đó, trong màn bắt tay với MAC Cosmetics, makeup artist Marieke Thibaut đã tạo ra những diện mạo kết hợp các yếu tố tâm linh từ câu chuyện trong bộ sưu tập như họa tiết thiên thể, mặt trời, con mắt thứ ba và khuôn mặt được trang trí bằng pha lê Preciosa,… Những câu thần chú được dệt vào vải được tái hiện như những ký hiệu trên khuôn mặt. 

Mỗi tác phẩm trong Gaurav Gupta đều kể một câu chuyện về việc vượt qua nghịch cảnh, bằng chính sức mạnh của tình yêu và nghệ thuật. Các tác phẩm của show diễn lần này vượt qua ranh giới của địa phận Couture truyền thống, mang đến trải nghiệm thị giác đầy hấp dẫn, giàu tính kể chuyện, thách thức các quy ước “bất thành văn” của thời trang đồng thời tôn vinh tinh thần hiên ngang, bất diệt của con người.

Thực hiện Dory

Theo Vogue, W Magazine, Runway Magazine