Shein phủ nhận bán giá thấp do sử dụng lao động cưỡng bức

Giám đốc chiến lược của công ty có trụ sở tại Singapore, Peter Pernot-Day, nói với AFP rằng Shein là “nhà sản xuất theo yêu cầu” và “nhà tiên phong toàn cầu về công nghệ này” trong chuyến thăm Paris nhân dịp lễ khai trương cửa hàng pop-up của Shein. Pernot-Day cho biết việc thử nghiệm các sản phẩm mới với quy mô nhỏ và tăng cường sản xuất nếu cần đồng nghĩa với việc Shein đã loại bỏ “rủi ro hàng tồn kho”, đây chính là “phần quan trọng nhất nằm trong chi phí may mặc”.

Doanh số bán hàng của Shein đã tăng 60% vào năm 2021 lên 16 tỷ USD trên toàn thế giới, Bloomberg đưa tin, chỉ sau thương hiệu H&M của Thụy Điển. Với 11.000 nhân viên trên toàn thế giới và còn tiếp tục tăng, Shein có những kế hoạch lớn để mở rộng hơn nữa. Pernot-Day nói: “Điều quan trọng là phải có các đội ngũ ở các quốc gia, ở các khu vực và địa lý mà chúng tôi hiện đang kinh doanh.” Chiến lược “địa phương hóa” bao gồm việc xây dựng một nhà kho mới rộng 40.000 mét vuông (430.000 feet vuông) ở Ba Lan cho phép giao hàng nhanh hơn tới thị trường châu Âu. Vị giám đốc cũng cho biết sẽ phát triển thêm trong tương lai.

Shein có kế hoạch tạo ra một thị trường kỹ thuật số để khách hàng có thể mua sắm các sản phẩm từ nhiều thương hiệu thông qua nền tảng của mình. Pernot-Day cho biết trải nghiệm mua sắm các sản phẩm thời trang và phong cách sống sẽ giống như một “ông lớn kỹ thuật số”. Nhưng việc mở rộng không ngừng hoạt động bán hàng và sản xuất chính là điều mà các tổ chức phi chính phủ và một số chính phủ chống lại Shein, cho rằng với mức chi phí thấp không thể tương thích với việc đối xử công bằng với lao động hoặc bền vững với môi trường. Pernot-Day nhấn mạnh rằng việc loại bỏ mối nguy cơ về hàng tồn kho là nguyên nhân họ có thể đưa ra mức giá cực thấp, chẳng hạn như áo phông chỉ với 4,99 euro (hơn 120.000VND).

“Chúng tôi có thể đo lường chính xác nhu cầu và chỉ sản xuất đủ hàng may mặc để đáp ứng nhu cầu đó,” ông nói. Những nỗ lực của Shein để “phủ xanh” hình ảnh của mình hiện nay bao gồm kinh doanh quần áo cũ ở Hoa Kỳ, nghiên cứu chất liệu và tích hợp các chất liệu tái chế vào các sản phẩm của mình. Pernot-Day cho biết, trong khi thừa nhận “những lời chỉ trích về tính công bằng”, rằng các trang sản phẩm của họ cung cấp cho người tiêu dùng rất ít thông tin chi tiết về nội dung tái chế và các yếu tố truy xuất nguồn gốc khác, “chúng tôi đang cố gắng cải thiện cách chúng tôi mô tả và phân loại sản phẩm của mình”. Ông nhấn mạnh rằng Shein “rất kết nối kỹ thuật số” với thông tin về nguồn cung ứng của các nhà cung cấp.

Pernot-Day cho biết công ty đã thực hiện tới 300.000 cuộc thử nghiệm hóa học chỉ trong năm nay, đồng thời cho biết thêm rằng họ đã làm việc với Oritain, một công ty phân tích sản phẩm cũng làm việc với chính phủ Hoa Kỳ. “Chúng tôi vẫn đang học,” ông nói thêm. “Thách thức là chúng ta có rất nhiều nhà cung cấp, rất nhiều sản phẩm”. Pernot-Day cũng khẳng định rằng Shein “không có nhà cung cấp nào ở Tân Cương” – Trung Quốc, nơi các nhóm viện trợ đã cáo buộc Shein sử dụng người Duy Ngô Nhĩ, nhóm bị cưỡng bức lao động.

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ gần đây đã yêu cầu cơ quan giám sát tài chính SEC có một cuộc điều tra độc lập về các cáo buộc người Duy Ngô Nhĩ hiện đang bị cưỡng bức lao động tại một số thương hiệu bao gồm cả Shein. Nhưng công ty sử dụng danh sách đen lao động cưỡng bức của chính phủ Hoa Kỳ “để xem xét chuỗi cung ứng của chúng tôi và hiểu liệu các công ty có ở trong đó hay không”, Pernot-Day nói. Và khi có cáo buộc về việc hàng hóa sao chép được bán trên Shein, “nếu điều đó đúng (được chứng minh), chúng tôi sẽ xóa nó khỏi việc bán, nếu không, chúng tôi sẽ không,” ông nói thêm, mặc dù “đây là một câu hỏi pháp lý khó”. Pernot-Day cho biết: “Chúng tôi nhận thấy số lượng khiếu nại chống lại chúng tôi” vì vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đã giảm đi.