“Tôi đang lắng nghe trực giác” – Cách Casey Cadwallader đang tái tạo lại Mugler

Ngày đăng: 28/04/21

Theo cuộc phỏng vấn của Murray Healy

Hôm nay là một ngày bình thường thôi, Casey Cadwallader nói. Sau bữa trưa, anh vừa trở lại văn phòng của mình tại trụ sở của MUGLER ở Paris. Các bản phác thảo cho buổi trình diễn mùa thu năm 2020 đã được hoàn thiện, và anh đang làm việc với nhóm của mình. “Chúng tôi đang thảo luận với nhau về những bản in và thêu”.

Anh đảm nhận vị trí giám đốc sáng tạo của thương hiệu vào đầu năm 2018 và đã tái tạo lại một Thierry Mugler mới, nhẹ nhàng và mềm mại hơn so với trước đây. Lịch sử của Thierry Mugler thiên về những mẫu thiết kế mang hơi hướng hình học cực đoan, những đường cắt may sắc nét và các hình mẫu hoành tráng, siêu phàm.

Bộ sưu tập mùa xuân năm 2020 của anh mở màn với siêu mẫu Bella Hadid trong chiếc áo khoác dạ đen được cắt xén táo bạo, khiến giới báo chí đăng lên những tiêu đề như ‘BELLA HADID khoe mông’ (cảm ơn nhé, Hollywood Life).

Murray Healy: Lần đầu tiên anh biết đến Mugler là khi nào? Có phải là khi anh nhìn thấy thiết kế của thương hiệu này trong video ‘Too Funky’ của George Michael?

Casey Cadwallader: Đúng, tôi nghĩ vậy đấy. Hoặc là thế, hoặc là khi tôi xem một chương trình trên Fashion TV. Khi tôi còn bé, tôi đã rất gắn bó với chiếc tivi bởi vì tôi lớn lên ở vùng nông thôn, và tôi đang rất muốn tiếp xúc với một nền văn hóa nào đó, thôi thúc đó đã dẫn tôi đến chiếc hộp ma thuật đó. Và tôi chắc chắn bị ám ảnh bởi George Michael, nguyên nhân chính là bởi vì chị gái hơn 10 tuổi của tôi rất tuyệt vời, vì vậy tôi muốn theo dõi George Michael để trở nên giống như chị ấy (cười).

MH: Trước Mugler, anh đã có thời gian làm việc ở ACNE, nơi anh là giám đốc thiết kế của các bộ tiền sưu tập (pre-collections). Anh nghĩ điểm chung về cảm quan giữa anh và Mugler là gì?

CC: Tôi được đào tạo như một kiến trúc sư và tôi thực sự thích làm việc với hình khối. Ví dụ như làm các tác phẩm điêu khắc hoặc xây dựng các thứ. Tôi nghĩ rằng việc được đào tạo bài bản về kiến trúc khá quan trọng đối với Mugler vì thiết kế của Mugler có quá nhiều cấu trúc, và bạn thì không thể nhìn thấy hết bằng mắt thường. Tôi đã làm việc cho Narciso Rodriguez ở New York trong một thời gian dài, và ông nổi tiếng không chỉ với khả năng cắt may rất tốt mà còn nổi tiếng vì những bộ váy ôm sát cơ thể. Và tôi hình thành tư duy về cơ thể người trước khi bắt đầu Mugler, bởi vì nó là điều tôi cần tăng tốc học khi làm cho Narciso Rodriguez. Khi tôi còn trẻ, đã có lúc tôi muốn trở thành một nhà thiết kế ô tô, và theo một cách nào đó, điều ấy có vẻ rất phù hợp với lịch sử của Mugler.

MH: Anh đang nói đến chiếc yếm nịt (*bustier) mô tô của Mugler. 

CC: Chính xác. Và tôi là kiểu người sẽ không lo lắng về việc chế tạo quần áo từ sợi thủy tinh hay bất cứ thứ gì tương tự. Đó chính là tinh thần của tôi, tôi đoán vậy. Mugler được xây dựng dựa trên tinh thần chất liệu táo bạo, hình khối và màu sắc rất nổi bật. Có rất nhiều tác phẩm dạng 3D trong thiết kế của ông không được làm từ vải và điều đó rất thú vị.

MH: Vậy chúng ta cần phải nhắc đến kho lưu trữ (archive) của Mugler. Nó có rộng rãi không?

CC: Nó rất lớn đấy, khoảng 6.000 mẫu. Trước khi bắt đầu, tôi đã nghĩ rằng, tôi bắt đầu vào tháng 1, vậy tôi có thể ghé thăm kho lưu trữ vào tháng 12 không? Nhưng nó không ở trung tâm Paris, nó là một cơ sở ở ngoài, và là một kho lưu trữ được xử lý chuyên nghiệp. Vì vậy, bạn không thể chỉ đi và tham quan. Tất cả đã được thu xếp chỉnh chu.

MH: Vậy anh phải đặt lịch hẹn?

CC: Sẽ không hợp lý nếu tôi đi tàu đến đó và quay trở lại với những mẫu thiết kế cho người mẫu. Thay vào đó, có hệ thống bao gồm đầy đủ các dữ liệu và chúng tôi sẽ mượn trên đó. Vào đầu mỗi mùa, tôi sẽ tham khảo những mẫu thiết kế đó cùng nhóm của mình, mượn chúng và thử trên người mẫu. Cảm hứng của tôi thường đến từ những chi tiết nhỏ trong những bộ sưu tập cũ, thường là cái cách mà vải uốn lượn quanh ngực và eo. Hoặc cách cắt vải hay đường bờ vai.  Sau đó, những gì mọi người ấn tượng về thương hiệu sẽ giúp tôi hoàn thành những bộ sưu tập của mình. Quan điểm của tôi là không loại bỏ Mugler, tôi muốn giữ được tinh thần của thương hiệu. Chính vì điều đó nên tôi phải làm theo cách của riêng mình, nếu không nó sẽ bị gượng ép. Tôi nghĩ rằng bản thân Mugler cũng muốn tôi có tiếng nói của riêng mình.

MH: Anh đã gặp Thierry Mugler chưa?

CC: Tôi đã gặp ông. Tôi thực sự chỉ mới gặp ông gần đây. Lúc đầu, chúng tôi có tương tác với nhau qua Instagram, và Mugler cũng từng gửi cho tôi một thông điệp (cười) rất kỳ quặc, mà cũng rất tuyệt. Kiểu như, ‘Mr Mugler muốn bạn biết…’ Và tôi đã nghĩ rằng, ôi chết tiệt, ông ấy sẽ nói gì đây?

MH: Tôi cũng đã đã phỏng vấn ông ấy qua email một lần và thành thật mà nói, điều đó hơi đáng sợ.

CC: Ông có rất nhiều năng lượng và sôi nổi. Nhưng cuộc gặp của chúng tôi diễn ra rất thuận lợi. Tôi đã đến một cuộc triển lãm các tác phẩm nhiếp ảnh của ông được khai mạc ở Paris cách đây vài tuần. Tôi đã có một cuộc gặp ngắn với Mugler, đó là một buổi trao đổi thực sự tuyệt vời, được kết thúc bằng một cái ôm. Tôi đã làm việc ở đây gần hai năm và không gặp ông. Vì vậy, nó khiến cuộc gặp gỡ kia càng trở nên đặc biệt. Có điều gì đó ở ông rất ấm áp và cởi mở, tôi có thể nhận thấy đây là một con người cực kỳ tốt bụng khi nhìn vào mắt ông.

MH: Với tư cách là người đứng đầu, anh có cảm thấy áp lực gì khi phải trở thành hình mẫu giống như vậy?

CC: (Cười) Đó là một trò đùa quen thuộc giữa chồng và bạn bè của tôi – nếu tôi mặc một chiếc quần da thì mọi người sẽ nói: ‘Uh oh…’

MH: Bức ảnh anh đeo chiếc găng tay màu đỏ từ bộ sưu tập mùa xuân 2020 trên Instagram cũng phần nào giúp tôi hiểu điều đó.

CC: (Cười) Đúng vậy. Ý tôi là, tinh thần thiết kế của tôi có lẽ là vui vẻ hơn những gì Mugler thường thể hiện, nhưng sau đó tôi nghĩ rằng, có lẽ tôi cũng thể hiện tính nữ nhiều hơn ông ấy. Tôi cảm thấy rất nhiều áp lực khi biết rằng Mugler đang quan sát. Tôi nghĩ rằng điều đó thực sự khiến tôi hoang mang trong thời gian đầu. Nhưng bây giờ tôi có xu hướng yêu bản thân hơn và cố gắng loại bỏ những suy nghĩ kiểu đó để không bị chúng điều khiển. Tôi đang lắng nghe trực giác của tôi. Nhưng ban đầu… chắc chắn tôi sẽ cảm thấy choáng ngợp vị trí bản thân đang đảm đương và tôi cảm thấy thường xuyên không chắc chắn về điều mình đang làm.

MH: Anh lớn lên ở vùng nông thôn New Hampshire. Làm thế nào để đến được với trường kiến trúc?

CC: Tôi học trường công phần lớn cuộc đời mình và sau đó tôi… bị bắt nạt ở trường trung học. Tôi có điểm số cao nhưng lại có một cuộc sống xã hội rất nghèo nàn. Tôi là người đồng tính và không nói cho ai biết. Và sau đó tôi nghĩ mọi người cũng dần dần nhận ra… Cuộc sống của tôi trở nên đen tối trong một khoảng thời gian. Vì vậy, tôi muốn ra ngoài và tôi quyết định nộp đơn vào một trường nội trú hơn khả năng của mình rất nhiều. Tôi đã nộp đơn mà bố mẹ không biết, nhưng chị gái đã giúp tôi (cười). Cuối cùng tôi được nhận và có học bổng. Tôi đã tham gia lớp học kiến trúc đầu tiên của mình ở đó và tôi cảm thấy rất gắn bó với nó. Chính vì thế, tôi muốn nộp đơn vào Cornell cho ngành kiến trúc và ai cũng nói với tôi rằng tôi sẽ không bao giờ vào được – Cornell là một trong những trường có tỷ lệ chấp thuận thấp nhất. Nhưng tôi đã vào được.

MH: Anh đã quyết định tham gia vào lĩnh vực thời trang ở thời điểm nào trong khóa học đó?

CC: Tôi đã học 5 năm kiến trúc và tốt nghiệp. Nhưng vào mùa hè, tôi sẽ đến New York. Tôi đã làm thế trong hai năm với tư cách là một thực tập sinh ngành kiến trúc. Và thông qua một người bạn, tôi đã có cơ hội trở thành người phụ việc tại MARC JACOBS. Tất nhiên là tôi đã đi và tôi rất háo hức – đó là một môi trường tuyệt vời. Họ muốn tôi trở lại vào năm sau đó. Khi tôi tốt nghiệp, họ đã cho tôi công việc đầu tiên. Và sau đó tôi đến làm việc tại Narciso Rodriguez.

MH: Anh nghĩ quan điểm về giới tính của mình khác với Mugler như thế nào? Bởi vì đối với tôi, có vẻ như ông thiên về hình ảnh cực kỳ nam tính hoặc cực kỳ nữ tính – đó là quy chuẩn, tuy nhiên có vẻ nó cũng dễ trở thành trò cười.

CC: Tôi hiểu, có cảm hứng về nhân vật siêu anh hùng trong đó. Có cả những thứ khác nữa. Trong một số buổi diễn của Mugler,  một người phụ nữ cực kỳ nam tính sẽ bước ra trong bộ đồ đen, đi một nửa đường băng và xé toạc chiếc áo khoác để phô diễn họa tiết hoa rất nữ tính và mềm mại ở bên trong. Nhưng, cũng có người mẫu mặc như búp bê Ken, tóc vuốt ngược, gần giống người Nga, cũng có những nữ anh hùng, những nhân vật nữ tính nhất như Jerry Hall. Tôi nghĩ ông đã đẩy mọi thứ đến mức tối đa theo những gì ông cảm thấy phù hợp với thời đại của ông. Tôi nghĩ điều đó khiến tôi có rất nhiều cơ hội. Tôi biết rằng giới tính là một chủ đề rất quan trọng ở Mugler bởi vì các bộ sưu tập rất thiên về tính dục. Và tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi thực sự đang cố gắng thể hiện cá tính và câu chuyện riêng của mỗi người. Bởi vì bản chất con người là khác biệt. Và thay vì tạo ra các siêu anh hùng như cách ông đã làm, hoặc những gì tương tự, tôi đang cố gắng tìm kiếm những người thú vị và hiểu về bản thân họ. Đó chỉ là trực giác của tôi vào thời điểm hiện tại.

MH: Ngoài những bộ sưu tập, anh còn làm việc với các nghệ sĩ như Dua Lipa, Eartheater

CC: Đặc trưng về trang phục ở Mugler là chúng rất co giãn và rất dễ di chuyển. Tôi luôn quan tâm đến công nghệ và chất liệu thể thao. Và tôi nghĩ có những cách mà bạn có thể sử dụng những loại vải đó để may quần áo thanh lịch hơn nhưng vẫn có hiệu quả tương tự như… quần tập yoga. Và điều đó thật thú vị, bởi vì nếu một ngày nào đó thiết kế của tôi trở nên siêu phong cách hoặc cực kỳ hoàn hảo hay hoạt hoạ, thì yếu tố linh hoạt và vui vẻ rất quan trọng. Tôi nghĩ rằng việc buông bỏ và không quan trọng hoá mọi thứ rất cần thiết ở Mugler. Và Mugler đối với tôi là sự cân bằng giữa sự gai góc và hóm hỉnh.

MH: Anh đã mời Debra Shaw, siêu mẫu từ thập niên 90s của Mugler trong buổi trình diễn đầu tiên của mình cho thương hiệu và trong các bộ sưu tập tiếp theo kể từ đó. Cô ấy có phải là sự kết nối quan trọng giữa anh với lịch sử của Mugler không?

CC: Đúng vậy. Tôi không thích khi một nhà thiết kế chỉ sử dụng các cô gái từ 17 đến 19 tuổi. Và đặc biệt, tôi tin rằng người phụ nữ mặc Mugler là những cô gái đã phát triển toàn diện, cô ấy đã thực sự tìm thấy chính mình. Và điều đó chỉ đến cùng năm tháng. Tôi biết Debra trông vẫn rất tuyệt vời – tôi đã nhìn thấy một bức ảnh của cô ấy trên một tạp chí từ vài năm trước. Tôi đã hỏi thăm và biết cô ấy đang sống ở Paris. Cô ấy rất dễ chịu khi ở gần, một người tuyệt vời từ trong ra ngoài, rất ngọt ngào. Nhưng sau máy ảnh, như có một cái công tắc vậy, cô ấy sẽ trở thành một cỗ máy gai góc. Buổi trình diễn đầu tiên đó tôi cũng mời cả Amy Wesson. Có một số người khác mà tôi đã cố gắng để mời về nhưng… (việc này hơi tế nhị) họ yêu cầu quá với ngân sách của tôi một chút.

Tôi không thích khi một nhà thiết kế chỉ sử dụng các cô gái từ 17 đến 19 tuổi. Và đặc biệt, tôi tin rằng người phụ nữ mặc Mugler là những cô gái đã phát triển toàn diện, cô ấy đã thực sự tìm thấy chính mình. Và điều đó chỉ đến cùng năm tháng.

MH: Anh đã để Bella Hadid mở màn sàn diễn gần đây nhất của anh. Đó có phải là một sự kiện trọng đại đối với anh?

CC: Có chứ. Tôi chưa bao giờ thử tuyển cô ấy trước đây vì cô ấy là siêu mẫu và tôi nghĩ cô ấy sẽ yêu cầu quá khả năng chi trả của tôi. Tôi đã làm một bộ jumpsuit (áo liền quần) thiết kế riêng cho Bella khi hợp tác với nhà tạo mẫu của cô ấy và mọi việc diễn ra tốt đẹp. Ít lâu sau tôi đã tham dự một sự kiện ở Florence và Bella đã mặc Mugler trong sự kiện đó. Có một bữa tiệc diễn ra sau buổi trình diễn và trên sàn nhảy, tôi bước đến gần cô ấy và nói, “Tôi là Casey, tôi là người đã may cho bạn bộ jumpsuit,” và cô ấy phản ứng một cách rất ngọt ngào. Sau đó vài tháng tôi hỏi Bella có tham gia buổi trình diễn thời trang được không và cô ấy nói rằng đó là một vinh dự. Có thể nói cô ấy làm việc đó như một phép lịch sự hơn là… để kiếm tiền.Và điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Chúa ơi, người phụ nữ này thật tốt bụng, dịu dàng và rất vui tính, một trong những người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Việc Bella tham dự buổi trình diễn đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Về cơ bản, độ phủ sóng của nó đã mạnh hơn gấp 10 lần. Tôi nghĩ là bởi bộ sưu tập đã tốt hơn và nhóm của tôi cũng đang trở nên mạnh hơn. Và tôi nghĩ phần lớn là do mông của Bella. (Cười) Tôi đang tìm hiểu một chút về Giá trị tác động truyền thông (*Media Impact Value) của mình.

MH: Không phải bạn đã nói rằng đó là bộ sưu tập mang tính Mugler nhiều nhất của bạn cho đến nay sao?

CC: Đó là những gì Nicole Phelps nói. Tôi nói bộ sưu tập đó thể hiện được cá tính của tôi nhiều nhất. Tôi nghĩ rằng tôi đã cố gắng khiến nó trở nên kịch tính và làm cho nó trở nên gợi dục một cách công khai hơn, nhưng theo cách mà tôi cảm thấy là phù hợp trong nền văn hóa mà chúng ta đang sống. Vì vậy, trung tâm của buổi biểu diễn là về những kiểu người khác nhau thể hiện sự tự tin và gợi cảm của họ cho dù họ sở hữu chiều cao, màu da, giới tính hay cân nặng như thế nào. Và tôi nghĩ rằng điều đó chỉ có thể được thực hiện nếu bạn tuyển người mẫu rất cẩn thận và họ có thể thể hiện bản thân một cách thống nhất.

MH: Đây là một nhận xét khác từ bộ sưu tập *Resort trước đó: bạn nói, “Tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem hình mẫu của tôi là ai và khách hàng đến với thương hiệu để làm gì.” Liệu bây giờ câu trả lời cho những câu hỏi đó có trở nên rõ ràng hơn với anh không?

CC: Thật thú vị khi tôi đã nói thế vì… nó thực sự rất thành thật (cười). Về cơ bản, tôi đã nhận ra điều này sau hơn một năm làm việc, – tôi đang đi trượt tuyết trong kỳ nghỉ và đột nhiên suy nghĩ này xuất hiện trong đầu tôi – ‘mọi người sẽ muốn thương hiệu này khiến họ ngạc nhiên đến mức không thể thốt nên lời. Họ sẽ muốn đây là một trải nghiệm bất ngờ. Họ sẽ muốn nó được truyền tải theo cách này.” Tôi đã luôn tin vào điều đó, có thể là theo một cách kín đáo hơn. Đó là tinh thần của bộ sưu tập mùa Xuân [2020], đi theo chính xác cảm giác đó.

 Chuyển ngữ: Nhi Nguyễn

Chú thích:

1. Bustier: : chiếc yếm nịt – kết hợp giữa crop-top và corset
2. Media Impact Value: Giá trị tác động truyền thông là một thuật toán độc quyền do Launchmetrics phát triển để đo lường tác động của các nhân vật có tầm ảnh hưởng và những lần họ được nhắc đến qua các tiếng nói khác nhau trong ngành Thời trang, Xa xỉ phẩm và Mỹ phẩm (FLC).
3. BST Resort: Bộ sưu tập dành cho các kỳ nghỉ, thường được ra mắt vào mùa hè.