Liệu có phải thời đại của Quiet Luxury sẽ kết thúc khi Alessandro Michele trở lại?
Ngày đăng: 01/05/24
Rachid Mohamed Rachid, chủ tịch của Valentino, đã chia sẻ với Bloomberg: “Chúng tôi biết rằng trong vài năm gần đây, xu hướng xa xỉ thầm lặng đang trở nên rất thịnh hành. Nhưng theo tôi, Quiet Luxury sẽ sớm kết thúc ‘thời kỳ hưng thịnh’ của nó”. Những câu từ đơn giản nhưng lại mang hàm ý cho sự kết thúc của xu hướng này.
Vì vào tháng 9, một trong những nhà thiết kế được yêu thích nhất thế giới, Alessandro Michele, sẽ trở lại sân khấu với tư cách là giám đốc sáng tạo mới của Valentino. Giờ đây, Michele sẽ trở lại với tư cách là ‘nhà tiên tri’ của phong cách chủ nghĩa tối đa, chủ nghĩa ngoại lai và chủ nghĩa chiết trung.
Thời trang của ông mang đến một cảm giác rất lãng mạn, những thiết kế ấy đã trở thành tài liệu tham khảo về mặt văn hóa và việc Michele trở lại thực sự có thể gióng lên ‘hồi chuông báo tử’ cho xu hướng Quiet Luxury mà hầu hết các thương hiệu đều hướng tới trong thời gian gần đây. Và việc này đã đặt ra hai câu hỏi. Điều đầu tiên liên quan đến bản chất của sự sang trọng yên tĩnh: chúng có thực sự ‘Quiet’ (thầm lặng) không? Và trên hết, nó thực sự đại diện cho điều gì khi nhắc đến các thương hiệu khác nhau nói riêng và thời trang nói chung?
Câu hỏi thứ hai liên quan đến nhà thiết kế người Ý này: liệu ông có thể tiếp tục phát triển chủ nghĩa tối đa của mình tại thương hiệu Valentino không và điều gì đã ngăn phong cách cá nhân của ông phát huy tối đa hồi Michele còn ở Gucci? Câu trả lời cho câu hỏi thứ hai rất đơn giản: tác phẩm của Michele sở hữu một sức hấp dẫn độc đáo, nhưng từ sau bộ sưu tập Xuân/Hè 2021, các thiết kế của ông đã trở nên lặp đi lặp lại và nhàm chán hơn. Tuy nhiên, khi áp dụng DNA của Valentino Garavani theo đuổi, khả năng nhạy cảm tuyệt vời của Michele sẽ có thể phát huy và tỏa sáng hơn bình thường. Và nếu thành công như mong đợi, xu hướng Quiet Luxury sẽ kết thúc chặng đường của nó. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa rằng việc này hoàn toàn là do nhà thiết kế đến từ Ý.
Khoảng thời gian cả thế giới đang ‘chật vật’ với lệnh phong tỏa đã ảnh hưởng nặng nề đến thế giới thời trang nhưng lại không bao gồm ngành thời trang dạo phố. Áo hoodie, áo phông và giày thể thao hàng hiệu lên ngôi. Trong lúc đó, chúng ta còn chứng kiến rất nhiều màn hợp tác được ra mắt. Nhưng điều này vô tình lại khiến mối liên hệ giữa giá của một bộ quần áo và giá trị thực tế của nó trở nên mờ nhạt hơn.
Đây cũng là giai đoạn mà Jacquemus nổi lên như người mang đến sự tươi mới khi quyết định thâm nhập vào ngành trang phục thể thao. Và xu hướng sang trọng thầm lặng đã vô tình len lỏi và trở thành liều thuốc giải độc trong danh mục thể thao này. Tại nơi đây, không còn ai bàn luận giá trị thương hiệu hay logo của bất kỳ thương hiệu có tiếng nào, họ chỉ quan tâm đến kỹ thuật của bộ trang phục.
Ở một khía cạnh nào đó, sau nhiều năm tập trung vào bản chất hiện đại của thời trang, sự sang trọng thầm lặng đã đặt trọng tâm trở lại vào sản phẩm: đường cắt và chất liệu được chú trọng nhiều hơn, tỷ lệ và kỹ thuật rập giữ vai trò chủ đạo. Hiện nay, dường như ý tưởng thiết kế cho các bộ trang phục cổ điển như vest, váy cocktail và áo khoác được cách tân đều có vẻ giống nhau hoặc gần như vậy từ thương hiệu này sang thương hiệu khác.
I’m so over the “quiet luxury” trend bc it’s just the working class trying so hard to ignore that we’re in a national financial depression
— Bella (@_BellaW_) September 9, 2023
Và thị trường của xu hướng Quiet Luxury được chia làm hai: một bên là các tập đoàn như LVMH, Kering và Capri Holdings – họ đang trải qua giai đoạn bất ổn liên quan đến sáng tạo, tài chính và bản sắc. Phía còn lại có những tập đoàn Zegna hay Prada, hay Brunello Cucinelli và Hermès, mặc dù hàng xa xỉ được cho là đã hạ nhiệt nhưng vẫn tiếp tục phát triển.
Chìa khóa của sự ‘phân cực’ này nằm ở các chiến lược khác nhau. Không phải ngẫu nhiên mà cả bốn vẫn được quản lí bởi các thế hệ sau của người sáng lập và cũng không phải ngẫu nhiên mà cả bốn đều có thể ổn định về mặt tài chính và tiếp tục hoạt động so với những tập đoàn khổng lồ.
Tom Ford đã từng đưa ra quan điểm này cách đây nhiều năm trước: các bộ trang phục may sẵn có thể được xem như là ‘sản phẩm trang trí’ dùng để bán phụ kiện và túi xách. Nhưng sự thật là trong thời đại sáng tạo được gầy dựng bởi một đội bao gồm hàng nghìn nhân viên thiết kế, thương mại và các phòng ban khác, những gì bán được đều là do phong cách và những gì thương hiệu đó thể hiện.
Chưa bao giờ, kinh doanh thời trang là điều dễ dàng khi ‘sân chơi’ này đã trở nên bão hoà do có quá nhiều thương hiệu. Nói một cách dễ hiểu, các thương hiệu cần quay trở lại các khía cạnh nguyên bản của nó: sản phẩm được sản xuất thủ công hơn và bán hàng một cách chân thành hơn. Đây là lý do tại sao rất nhiều thương hiệu xa xỉ có lịch sử lâu đời ở thời đại ngày nay dường như không còn phù hợp về mặt văn hóa: không chỉ vì sự sang trọng thầm lặng khiến họ khó thu hút khách hàng mà việc thiếu đi nguồn cảm hứng còn khiến thương hiệu trở nên không hấp dẫn trong mắt người tiêu dùng.
Ngoài ra, những tín đồ thời trang còn đam mê các thương hiệu của các nhà thiết kế. Ví dụ như Miu Miu, thương hiệu thành công nhất trong những năm gần đây, khi nhìn vào một bộ sưu tập, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy những gì mà họ thể hiện. Hay Zegna, thương hiệu có phong cách may đo, không theo xu hướng này hay xu hướng kia, những tác phẩm của họ trông đơn giản nhưng lại vô cùng hiện đại và hợp thời. Buổi biểu diễn của Maison Margiela đã gây sốt vào tháng Giêng vừa rồi đã khiến mọi người có cảm giác như đang ngồi trong phòng riêng và may mắn có được cuộc đàm thoại với John Galliano. Không cần phải nói, nhiệm kỳ của Michele tại Valentino cũng được nhìn nhận với những hy vọng tương tự.
Thực hiện: Mỹ Tâm
Theo Nss Mag
