Kết thúc Quý I, 2024: Sự đối lập sâu sắc giữa các tập đoàn xa xỉ lớn

Ngày đăng: 26/04/24

Những biến động lớn và sự bất ổn của các mặt quan trọng trong kinh tế và xã hội như: suy thoái kinh tế, căng thẳng địa chính trị, chiến tranh leo thang hậu thời kỳ Covid19 đã liên tục thử thách về tầm nhìn, những giá trị cốt lõi, mô hình kinh doanh phát triển bền vững và khả năng điều hướng qua khủng hoảng của những người đứng đầu của các tập đoàn xa xỉ chỉ trong một thời gian ngắn. Các thương hiệu lớn phải quyết liệt thay đổi tầm nhìn, thanh lọc nhân sự để nhanh chóng thích ứng với thói quen mới của người tiêu dùng xa xỉ.

Hermès, tập đoàn LVMH cùng tập đoàn Prada đang cho thấy tầm nhìn đúng đắn và chiến lược phát triển bền vững khi kết nối với đúng tệp khách hàng phù hợp ở một số danh mục sản phẩm trong thời gian biến động; ngược lại, Kering và Valentino vấp phải sự sụt giảm không mong đợi ở nhiều hạng mục kinh doanh, đồng thời loay hoay để đổi mới định hướng sáng tạo.

Dưới đây là toàn cảnh phát triển của các tập đoàn xa xỉ và các thương hiệu đáng chú ý mà nó sở hữu sau quý đầu của 2024.

Miu Miu tăng trưởng ấn tượng với 89%, thúc đẩy phát triển Prada

Thương hiệu con đáng chú ý của Tập đoàn Prada, Miu Miu, đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh số bán lẻ ấn tượng là 89% trong quý đầu tiên, đóng góp đáng kể vào hiệu suất chung của tập đoàn. Sự tăng trưởng này càng trở nên nổi bật khi thị trường chung đang chứng kiến sự chậm lại, ảnh hưởng tiêu cực đến hầu hết các đối thủ cạnh tranh. Trong khi đó, thương hiệu chính của tập đoàn, Prada, chỉ tăng trưởng khiêm tốn 7% về doanh số bán lẻ. Tổng cộng, doanh thu ròng của Tập đoàn Prada trong quý đã tăng 16%, đạt 1,19 tỷ euro (khoảng 1,27 tỷ USD).

Từ năm 2021, dưới sự chỉ đạo sáng tạo của Miuccia Prada, Miu Miu đã đổi mới mạnh mẽ với các thiết kế thời trang thu hút trên mạng xã hội và dễ tiếp cận, như chiếc váy micro gây sốt và các thiết kế hiện đại từ phong cách cổ điển. Thương hiệu này cũng đã làm mới dòng túi xách của mình với phong cách matelassé đặc trưng và giới thiệu các mẫu túi mini hình học mới.

Quỹ đạo tăng trưởng của Miu Miu tiếp nối mức tăng 58% vào năm trước, vượt xa các tập đoàn lớn như LVMH và Kering. Sự kiên cường của Prada thể hiện qua khả năng duy trì tăng trưởng bất chấp sự thay đổi xu hướng thiết kế và thị trường ngày càng nhạy cảm với giá cả. Giá của các sản phẩm như mũ logo Prada đã tăng gấp đôi so với năm 2019.

Ban quản lý của Prada tỏ ra lạc quan về khả năng phát triển vượt trội so với các đối thủ, nhất là với sự trở lại của khách du lịch Trung Quốc đã thúc đẩy doanh số ở Nhật Bản và Tây Âu. Thị trường Mỹ tuy còn chậm nhưng hứa hẹn những phát triển tích cực.

Trong thời gian tới, Prada sẽ tập trung vào việc củng cố chiến lược bán lẻ, giảm phụ thuộc vào bán buôn, tăng cường bán hàng trực tiếp tại các cửa hàng của mình và đầu tư vào tiếp thị, công nghệ và cải tiến chuỗi cung ứng. Các kế hoạch mở rộng và di dời cửa hàng tại các thủ đô thời trang chính đang được triển khai, dự kiến sẽ mở rộng không gian bán lẻ đáng kể vào năm 2025.

Mặc dù thừa nhận rằng việc tiếp tục phát triển nhanh chóng có thể không phải là thực tế, nhưng ổn định thành công của Miu Miu và củng cố vị thế trong ngành vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tập đoàn cũng đang cân nhắc niêm yết thứ hai tại sàn giao dịch chứng khoán Milan, dù không phải là ưu tiên hiện tại. Tổng thể, Tập đoàn Prada đang chuẩn bị để xây dựng dựa trên những thành công gần đây và thích ứng với thị trường đang thay đổi.

Doanh số LVMH tăng 3% khi thị trường xa xỉ chững lại

Tập đoàn xa xỉ LVMH báo cáo mức tăng trưởng tự nhiên của sản lượng mặt hàng bán ra từ hoạt động kinh doanh chính ở mức khiêm tốn 3% cho quý đầu tiên, cho thấy sự chậm lại trong ngành hàng xa xỉ. Mức tăng trưởng này thấp hơn so với dự báo lạm phát toàn cầu từ 5-6%, đánh dấu quý chậm nhất của LVMH kể từ năm 2020. Tổng doanh số đã giảm 2% theo báo cáo, bị ảnh hưởng bởi biến động tiêu cực của tỷ giá hối đoái.

Mảng thời trang và hàng da là trọng tâm trong danh mục sản phẩm của LVMH vừa qua cũng chứng kiến mức tăng trưởng 2%. Đáng chú ý, Louis Vuitton và Loro Piana đã thể hiện tốt, nhưng các thương hiệu khác thuộc LVMH cho thấy kết quả có sự khác nhau. Phân khúc đồng hồ và trang sức đã giảm 2%, bất chấp việc mở lại cửa hàng flagship của Tiffany & Co tại New York. Mảng rượu và đồ uống có tỷ lệ giảm mạnh nhất là 12%.

Một điểm sáng là đơn vị Bán lẻ Tuyển chọn (Selective Retailing) được thúc đẩy bởi Sephora, đã tận hưởng mức tăng 11%, trái ngược với sự khó khăn của nhà bán lẻ miễn thuế DFS. Mỹ phẩm và nước hoa cũng tăng 7%.

Đánh giá sự tăng trưởng về mặt địa lý, doanh số bán hàng của LVMH đã tăng 2% ở cả Hoa Kỳ và châu Âu. Tuy nhiên, doanh số của tập đoàn tại châu Á (trừ Nhật Bản) đã giảm 6%. Điều này chịu ảnh hưởng bởi sự trở lại của du lịch quốc tế dài ngày, và là con số được so sánh với cột mốc doanh thu thuận lợi từ các năm trước khi có các hạn chế COVID-19 ở Trung Quốc.

Thị trường xa xỉ dường như bị phân hóa; người tiêu dùng cao cấp tiếp tục chi tiêu, trong khi phân khúc người có khát khao mua hàng xa xỉ đang thu hẹp lại, đặc biệt bị ảnh hưởng bởi lạm phát. Động thái này ít rõ rệt hơn đối với người tiêu dùng Trung Quốc, theo CFO của LVMH, Jean-Jacques Guiony.

Mặc dù doanh số toàn cầu tăng gần 10% đối với khách hàng Trung Quốc, nhưng kết quả kinh doanh chậm chạp trong mảng thời trang và hàng da chủ chốt của LVMH là điều đáng lo ngại cho sự tăng trưởng trong tương lai và có thể dẫn đến việc kiểm soát chặt chẽ hơn về ngân sách trong công ty.

Kết quả kinh doanh này phản ánh những thách thức rộng lớn hơn trong ngành khi các thương hiệu xa xỉ lèo lái qua bối cảnh bất ổn kinh tế, sự thay đổi sở thích của người tiêu dùng và nhu cầu điều chỉnh chiến lược trong bối cảnh áp lực lạm phát kéo dài.

Hermès: Tiềm năng trở thành thương hiệu xa xỉ lớn nhất thế giới vào năm 2027

Hermès International đã đưa ra báo cáo về hiệu suất tăng trưởng mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2024, với mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý 17% theo tỷ giá hối đoái không đổi, đạt 3,805 tỷ euro. Mức tăng trưởng này được duy trì đồng đều trên tất cả các thị trường theo vị trí địa lý, cho thấy sự đối nghịch với tốc độ phát triển chậm lại của thị trường xa xỉ nói chung.

Chiến lược của thương hiệu xa xỉ này tập trung vào khách hàng siêu giàu thông qua trải nghiệm độc quyền tại cửa hàng và các sự kiện riêng tư khi các hoạt động này đã chứng minh sự hiệu quả trong kết nối khách hàng xa xỉ. Không giống như nhiều đối thủ cạnh tranh đã thấm đòn suy thoái kinh tế, Hermès đã thành công trong việc tự bảo vệ mình bằng cách không nhắm đến tầng lớp trung lưu trực tuyến, những người thường xuyên chịu tác động của biến động kinh tế. Cách tiếp cận này đã đặc biệt thành công ở Trung Quốc, nơi Hermès tiếp tục phát triển trong khi các thương hiệu khác báo cáo tỷ lệ lợi nhuận tăng lên.

Sự vững chắc trước các chu kỳ kinh tế của khách hàng siêu giàu của Hermès tiếp tục ủng hộ và giúp Hermès duy trì sự tăng trưởng bền vững trong những thời điểm khó khăn. Cơ sở khách hàng trung thành này đã góp phần vào thành công của thương hiệu ở tất cả các khu vực: Châu Á (trừ Nhật Bản) tăng 14%, Nhật Bản tăng đáng kể 25%, và châu Mỹ tăng 12%, trong khi Pháp và phần còn lại của châu Âu cũng không kém cạnh với mức tăng lần lượt là 14% và 15%.

Đánh giá về tăng trưởng theo ngành, Hàng da và mặt hàng Yên ngựa dẫn đầu với mức tăng 20%, tiếp theo là Thời trang và Phụ kiện tăng 16%. Ngành Lụa và Dệt may cùng với Nước hoa và Mỹ phẩm cũng cho thấy sự tăng trưởng khỏe mạnh. Đáng chú ý, hàng Trang sức và Đồ gia dụng tăng vọt 25%, thể hiện sự vững mạnh rộng khắp trong danh mục đa dạng của công ty.

Trong các kỳ tiếp theo, Hermès cam kết theo đuổi một lộ trình tăng trưởng tham vọng, dự định mở rộng năng lực sản xuất với bốn dự án xưởng sản xuất hàng da mới trong bốn năm tới. Các nhà phân tích từ Citi dự đoán rằng việc Hermès tập trung phục vụ khách hàng siêu giàu có thể biến thương hiệu này thành thương hiệu xa xỉ lớn nhất thế giới vào năm 2027, khẳng định sức hấp dẫn lâu dài và tầm nhìn chiến lược của thương hiệu trong việc điều hướng giữa các vận động của thị trường.

Kering đối mặt thách thức, lợi nhuận giảm mạnh 40-45%

Kering, tập đoàn xa xỉ của Pháp sở hữu Gucci và Saint Laurent, mới đây đã chia sẻ về sự thụt giảm dự kiến của lợi nhuận cho nửa đầu năm, từ 40 – 45%. Thông báo này được đưa ra khi công ty công bố số liệu doanh số bán hàng quý đầu tiên, cho thấy doanh thu giảm 10 % cùng kỳ năm ngoái, xác nhận sự chậm lại trong tăng trưởng đã được dự báo trước đó.

Giám đốc tài chính của Kering, Armelle Poulou, cho biết nửa đầu năm khó khăn hơn dự kiến do thị trường khó khăn ở Trung Quốc và nỗ lực liên tục để định vị lại các thương hiệu của họ ở phân khúc cao cấp hơn. Mặc dù gặp nhiều thách thức, Kering vẫn tiếp tục đầu tư vào các thương hiệu của mình với cách tiếp cận kỹ lưỡng và tập trung đòi hỏi gia tăng lợi nhuận nhiều hơn.

Gucci, thương hiệu chủ lực và là nguồn thu nhập chính của Kering, đã chứng kiến doanh số giảm 18% cùng kỳ năm ngoái, và giảm 21% theo số liệu báo cáo. Thương hiệu này đang trải qua một cuộc lột xác đáng kể về hình ảnh và chiến lược, khi được dẫn dắt bởi NTK và CEO mới. Sự biến đổi này bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự sụt giảm mạnh về doanh số ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Các thương hiệu khác thuộc Kering, như Yves Saint Laurent và bộ phận Other Houses – bao gồm Balenciaga và Alexander McQueen – cũng đã thấy doanh số giảm 6%. Điều này xác nhận rằng sự chậm lại không chỉ giới hạn ở Gucci mà ảnh hưởng đến toàn bộ tập đoàn trong bối cảnh suy thoái rộng rãi hơn của thị trường xa xỉ phẩm, đặc biệt là đối với khách hàng có khát vọng. Sự suy giảm này càng trở nên trầm trọng hơn do chiến lược của Kering nhằm giảm bớt phơi bày với các nhà bán lẻ bên thứ ba, với doanh số bán buôn giảm 25%.

Tuy nhiên, vẫn có một số điểm sáng. Bottega Veneta, một thương hiệu khác của Kering, đã báo cáo doanh số tăng 2% cùng kỳ năm ngoái, và doanh số bán lẻ của thương hiệu tăng 9%. Balenciaga cũng cho thấy dấu hiệu phục hồi, đặc biệt là ở Tây Âu, Nhật Bản và Bắc Mỹ, với khu vực cuối cùng này chứng kiến mức tăng trưởng hai con số.

Mặc dù có những điểm tích cực này, mối quan tâm chính vẫn là Gucci. Hướng sáng tạo mới của thương hiệu dưới sự dẫn dắt của Sabato de Sarno đã được đón nhận tốt, tuy nhiên, nó chưa thực sự kích thích sự hứng thú mới từ người tiêu dùng. Gucci cũng đang đối mặt với thách thức ở Trung Quốc, nơi vị trí của nó không được coi là cao cấp đủ để thu hút các hình thức mua dưới dạng đầu tư, cũng không đủ phổ thông để thu hút khách hàng rộng rãi.

Kering đang lên kế hoạch nâng cao tính độc quyền của Gucci bằng cách đóng cửa một số cửa hàng của mình, thường xuyên chứa đầy các mặt hàng được giảm giá nhiều. Đây là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm quản lý hàng tồn kho hiệu quả hơn và cải thiện nhận thức cao cấp của thương hiệu. Khi Kering điều hướng những chuyển đổi này, phản ứng của thị trường và hiệu quả của các chiến lược này sẽ quan trọng trong việc xác định thành công trong tương lai của Gucci và sức khỏe tài chính tổng thể của Kering.

Valentino: Doanh thu thụt giảm cả năm 2023, chuyển hướng tầm nhìn sáng tạo với Alessandro Michele 

Doanh thu của Valentino đã giảm 3% xuống còn 1,35 tỷ euro (1,44 tỷ USD) tại tỷ giá hối đoái không đổi vào năm ngoái, với lợi nhuận hoạt động giảm 18% xuống còn 99 triệu euro. Sự sụt giảm chủ yếu do thị trường châu Âu gặp khó khăn trong nửa cuối năm và nỗ lực giảm phụ thuộc vào các nhà bán buôn. Tuy nhiên, doanh số bán hàng trực tiếp tăng nhẹ 3% trong năm 2023, trong khi dòng sản phẩm nước hoa và mỹ phẩm do L’Oréal quản lý đã tăng 42%.

Kết quả này giải thích cho quyết định của Mayhoola, chủ sở hữu Valentino, trong việc thay đổi hướng đi thẩm mỹ của thương hiệu bằng cách bổ nhiệm Alessandro Michele, cựu nhà thiết kế của Gucci, thay thế giám đốc sáng tạo lâu năm Pierpaolo Piccioli. Dù Piccioli đã tổ chức thành công các buổi trình diễn haute couture gần đây, Valentino vẫn khó tạo ra làn sóng phấn khích cho các sản phẩm thương mại của mình, vẫn phụ thuộc nhiều vào một số sản phẩm như túi có đinh tán và thắt lưng “Vlogo”.

Giám đốc điều hành Jacopo Venturini đã nhấn mạnh tiến bộ trong việc triển khai mô hình cửa hàng mới, để mang lại trải nghiệm chìm đắm thương hiệu hơn, và tăng trưởng trong mảng kỹ thuật số kể từ khi nội bộ hóa hoạt động thương mại điện tử. Valentino sẽ không tham gia các mùa thời trang nam và haute couture sắp tới, nhằm chuẩn bị cho màn ra mắt của Michele vào mùa thời trang ready-to-wear nữ tại Paris vào tháng Chín.

Chủ tịch Rachid Mohamed Rachid bày tỏ sự lạc quan về khả năng Michele sẽ mở ra một chương mới về thiết kế táo bạo cho Valentino, chuyển hướng từ xu hướng “sang trọng kín đáo” đã thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành.

Biên tập: Linh J.

Nguồn: Business of Fashion, Yahoo Finance, Vogue Business