Những nhà thiết kế châu Á thay đổi địa hạt Haute Couture

Ngày đăng: 19/10/22

Đây là 4 gương mặt đã xóa nhòa ranh giới giữa Haute Couture và Ready-to-wear (Prêt-à-porter) bằng những cải tiến liên tục cùng khuôn mẫu dị biệt.

Công chúng vẫn luôn nghĩ thời trang Haute Couture là những buổi trình diễn náo nhiệt của các nhà mốt danh tiếng lẫy lừng. Ai có thể quên BST Dior Couture Xuân 2004 của John Galliano được truyền cảm hứng bởi một chuyến đi đến Ai Cập, hay Inès de la Fressange mặc váy cưới satin-and-tulle diễm lệ của Karl Lagerfeld trong buổi trình diễn Chanel Haute Couture Xuân Hè 1987. L’Hiver Des Anges của Mugler cũng là một trong những ví dụ gai góc. Những nhà thiết kế như vậy đã (và một số vẫn là) những nhà đổi mới theo đúng nghĩa của họ – tuy nhiên, nếu bạn tìm hiểu sâu hơn, bạn sẽ khám phá ra nhiều phát kiến tuyệt vời hơn nữa.

Mugler Haute Couture

Thế kỷ 20 đã sinh ra một đội quân nhỏ các nhà cách mạng thời trang mà tên tuổi của họ chỉ được vài người biết đến. Nhà Couturier người Pháp Madeleine Vionnet đã xác định quy tắc ăn mặc cho phụ nữ trong những năm 1930 thông qua việc sử dụng một kỹ thuật cắt giúp bà tạo ra những nếp xếp duyên dáng làm nổi bật các đường cong cơ thể, do đó đã mang lại cho bà danh hiệu Nữ hoàng Bias-cut với nguồn cảm hứng từ Hy Lạp cổ đại. Marie-Louise Cavern là một nhà tiên phong thời trang Prêt-à-porter, hay còn gọi là Ready-to-Wear và là nhà thiết kế đầu tiên được cấp bằng sáng chế áo ngực push-up. Và tất nhiên đừng quên Hanae Mori, người vừa qua đời cách đây không lâu là phụ nữ châu Á đầu tiên được Fédération Française de la Couture chính thức công nhận là nhà thiết kế thời trang Haute Couture.

Ngày nay, ranh giới giữa Prêt-à-porter và Haute Couture đã bị xóa nhòa. Haute Couture vẫn là một di sản được bảo vệ hợp pháp, chỉ được chứng nhận chọn lọc cho một số ít nhà thiết kế có các xưởng may ở Paris, nhưng những giai thoại về Haute Couture đã trở nên phong phú hơn và khiêu khích hơn, tiêu biểu là Demna Gvasalia, Giám đốc sáng tạo đầu tiên của Balenciaga dám đưa Haute Couture quay trở lại sau 53 năm.

Robert Wun

Robert Wun, nhà thiết kế thời trang London từng đoạt giải đặc biệt của ANDAM, người được hướng dẫn bởi chủ tịch thời trang Chanel và người đứng đầu Hiệp hội Thời trang Haute Couture Bruno Pavlovsky, là một phần của lữ đoàn mới đầy khiêu khích này. Wun nói về tác phẩm của Gvasalia như sau: “Tôi nghĩ khi bạn nói, ‘Tôi sẽ trình diễn một chiếc áo phông tại thời trang cao cấp,’ thì chắc chắn rồi. Tại sao lại không?”. Vẻ đẹp thẩm mỹ và những phom dáng phức tạp bắt mắt của Wun đã lọt vào mắt xanh của Pavlovsky và nhà thiết kế này ra mắt tại Tuần lễ thời trang Paris với các trang phục mang hình học, ưu tiên thể hiện các yếu tố như chim chóc và áo giáp để nói về sự sống và cái chết. Wun chia sẻ, “Tôi đang xem xét các sự kiện lớn trong cuộc đời của mọi người. Tại đám tang, chúng tôi thấy quạ, nhà thờ, chim bồ câu và chúng tôi nghĩ về ánh sáng và sự thống nhất. Tôi đang cố gắng xây dựng một thế giới nơi chúng ta nhìn thấy những chú chim trên mỗi bước đường đời.”

Trong khi đó, khi thời trang Haute Couture vẫy gọi từ xa, các sản phẩm đặt may của anh ấy đã thu hút một lượng khách hàng trung thành, khiến anh ấy trở thành một trong những phong trào thời trang cao cấp.

BST Xuân 2023 của Robert Wun

Nếu xét về tính thẩm mỹ đương đại của Couture, không có gì vượt quá so với những sáng tạo của Kei Ninomiya, người được hỗ trợ bởi Rei Kawakubo và Junya Watanabe, những người có tác phẩm tự bản thân đã là một tuyên ngôn đặc biệt. Đối với bộ sưu tập Thu 2022, nhà thiết kế “đã tạo ra một thế giới mới bằng cách pha trộn các màu sắc khác nhau [với] màu đen, đó là bản sắc của Noir Kei Ninomiya”. Dù nghe có vẻ vĩ mô nhưng mọi sáng tạo của anh đều rất đặc biệt. Lấy chiếc áo khoác bomber hoa tinh tế mở màn cho bộ sưu tập: những chiếc gai màu tím, xanh lá cây và xanh lam gắn kết từ các mảnh hình cũ, khiến tổng thể giống như một chiếc áo giáp có gai ở Siberia. Theo như Ninomiya chia sẻ thì “phom dáng của áo được tạo ra từ các bộ phận hình tam giác có kích thước và hình dạng khác nhau.”

BST Noir Kei Ninomiya

Mặc dù có cùng một số điểm tương đồng với Wun, Ninomiya không chuẩn bị thành lập một nhánh thời trang Haute Couture cho thương hiệu của mình vào lúc này, mặc dù kỹ thuật và triết lý của anh có thể sánh ngang với những nhà mốt huyền thoại. “Tôi muốn sử dụng kỹ thuật mới để tạo ra những sản phẩm mới,” anh ấy nói. “Tôi thử các kỹ thuật khác ngoài may, thường được sử dụng để tạo ra quần áo bình thường. Một số trong số này đã trở thành đại diện của Noir, chẳng hạn như hàn keo caulking, thắt nút macramé và nhẫn thời trang.” Việc Ninomiya từ chối may vá có thể giải thích bằng các phom dáng phức tạp, thùng thình mà cần một cách tiếp cận cao cấp hơn để thực hiện.

Gia tộc của Kawakubo không phải là đền đài duy nhất tôn sùng sự khéo léo và chỉn chu trong thế giới Haute Couture. Yuima Nakazato đang viết nên các hệ thống ngôn ngữ mới nhằm xác định các thể loại, quy chuẩn của thời trang cao cấp. Là thành viên khách mời chính thức của Chambre Syndicale de la Haute Couture, Nakazato nổi tiếng với việc sử dụng các vật liệu tiên tiến và tập hợp các giá trị bền vững vượt ra ngoài bản chất thủ công của Haute Couture.

Yuima Nakazato

Là một cộng tác viên lâu năm với Spiber, nhà phân phối các loại vải protein tổng hợp cho studio của mình, Nakazato đã nảy ra phát kiến là một kỹ thuật sinh học tiên tiến. “Kỹ thuật này được phát triển cho protein ủ, một vật liệu tổng hợp do Spiber phát minh ra,” ông chia sẻ. “Khi tiếp xúc với nước và nhiệt, vải dệt thoi thể hiện thuộc tính siêu co. Phun sương sinh học là phương pháp kiểm soát sự co của vải để tạo thành các hình dạng mong muốn. Cho đến nay, in UV kỹ thuật số đã được sử dụng để kiểm soát sự co rút, nhưng lần này chúng tôi đã kết hợp nó với kỹ thuật nhuộm chàm truyền thống kết hợp với sơn mài và nhuộm shibori. Vì sử dụng thuốc nhuộm tự nhiên, vải không chỉ có thể phân hủy sinh học 100% mà còn có độ mềm mại chưa từng có.”

Nakazato đang đề cập đến bộ sưu tập Haute Couture Thu 2022 mang tên Blue. Ngoài shibori và áo khoác sinh học, nhà thiết kế sử dụng vải vụn cắt thừa và đã nâng niu chúng như một đứa trẻ nhận được quà. “Mặc dù mỗi loại vải đó đều đặc biệt, rất khó để định rõ giá trị của chúng. Tuy nhiên, với một sự thay đổi nhỏ trong quan điểm, chúng có thể trở thành một thứ hoàn toàn mới. Tôi muốn tạo ra thứ gì đó đẹp đẽ từ những mảnh vải bỏ đi này, thứ vốn đã bị xem là chất thải công nghiệp ”.

Yuima Nakazato Blue Season

Giống như Madame Vionnet, Nakazato thích những đường cắt bất thường trong thiết kế, vượt ra ngoài khuôn khổ thiết kế phom dáng. “Bộ sưu tập này được làm với hoa văn hình chữ nhật càng nhiều càng tốt,” anh bày tỏ. “Đây là một triết lý kimono cổ đại không lãng phí vải. Vì vải được cắt theo hình chữ nhật, các thiết kế của tôi loại bỏ chất thải xảy ra trong quá trình sản xuất.”

Và từ quan sát, anh ấy phát hiện ra quy chuẩn “thời trang cao cấp hình học”. “Một hình chữ nhật đơn lẻ không phù hợp với cơ thể con người, nhưng khi được ghép bởi một hình chữ nhật khác thì có thể tạo ra một bộ quần áo phù hợp với bất kỳ ai. Cách tiếp cận này hoàn toàn khác với phương Tây là cố gắng làm cho quần áo vừa vặn với các chiều của cơ thể người. Phương pháp tiếp cận cơ thể của phương Đông vượt ra ngoài các khái niệm tùy chỉnh hàng loạt hiện đại và có thể phù hợp với bất kỳ người nào.”

Yuima Nakazato Haute Couture

Và trong khi Nakazato triệu tập những cảm hứng cổ xưa để hiện đại hóa thời trang cao cấp, nhà thiết kế Trung Quốc Huishan Zhang – nổi bật với tham vọng xóa bỏ định kiến nhãn hiệu Made in China – nhìn về thập niên 60 với mong muốn cách mạng hóa. “Bộ sưu tập Thu Đông 2022 của tôi nhìn vào di sản của một quý tộc Ý Marella Agnelli và một biểu tượng xã hội Mỹ Babe Paley – bạn thân nhất của Truman Capote,” Zhang nói.

“Tôi đã nghĩ về việc sẽ như thế nào nếu giới trẻ ngày nay thay đổi và hiện đại hóa những chiếc tủ thời trang cao cấp của những biểu tượng này.” Và kết quả không chỉ là trí tưởng tượng phong phú mà còn là sự khéo léo của nghệ nhân, bắt đầu từ sự xem xét kỹ lưỡng về áo nịt ngực mà nhà thiết kế trình diễn qua chiếc áo khoác lệch vai màu đỏ tươi hoặc chiếc váy ngắn chữ T cùng tông màu. Và sau đó là chiếc váy mini denim trang trí bằng lông đà điểu, một sự lựa chọn khá phù hợp để diễn giải tủ quần áo của Agnelli, và tất nhiên, chiếc áo dài cách tân lấp lánh màu vàng hoàng yến được tạo kiểu cùng với quần jean rộng thùng thình. Denim là món đồ mới nhất đối với các tác phẩm của Zhang, và đã lọt vào mắt xanh của các khách hàng dù chúng khác xa với những chiếc áo choàng hoa đặc trưng của thương hiệu nhà Maison.

Mặc dù thể chế thời trang cao cấp vẫn còn lấn át ý thức của người tiêu dùng thời trang, giới mộ điệu lại đang chứng kiến các nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi và đầy tham vọng, những người đang tạo ra các quy tắc riêng của họ theo các giá trị hiện đại. Thời trang chỉ cần được thống trị bởi những người xứng tầm, và không nhất thiết phải theo quy tắc của các thành viên Chambre Syndicale.

Chuyển ngữ: Bảo Long

Theo Lifestyle Asia

Please follow and like us:

Bình luận