Valentino Resort 2025 – Lựa chọn của Alessandro Michele: Tiếp nối di sản hay “lập đền” cho chính mình 

Ngày đăng: 18/06/24

Thay đổi kế hoạch trong phút chót, Alessandro Michele, “vị vua” mới đăng cơ của vương triều sáng tạo Valentino quyết định đi nước cờ đầu tiên, bất ngờ ra mắt bộ sưu tập Valentino Resort 2025.

Đầu năm 2015, trước khi chính thức được bổ nhiệm thành giám đốc sáng tạo tại Gucci (thay thế Frida Giannini sau sự ra đi đột ngột của cô), Alessandro Michele khi đó đảm nhận vị trí nhà thiết kế phụ kiện chính của nhà mốt Ý. Chỉ chưa đầy một tuần, nhà thiết kế trình làng thế giới bộ sưu tập menswear debut, tạo nên một cột mốc thay đổi ý niệm về giới tính trong địa hạt thời trang.

Vài tuần sau, Alessandro Michele tiếp tục chiêu đãi những bộ trang phục nữ đầu tiên của mình cho Gucci. Chỉ trong hơn một tháng, Michele nhanh chóng trở thành một “gã quái dị” được cả làng mốt quan tâm và biến Gucci trở thành nỗi ám ảnh đối với toàn ngành. Có lẽ tài năng của Alessandro Michele là tạo ra sự bất ngờ, đúng hơn là những cơn địa chấn “không tưởng” cho thế giới thời trang, cũng giống như cách ông từ giã Gucci sau 7 năm trị vì hay được phong tước thành GĐST của Valentino thay thế Pierpaolo Piccioli.  

Vào một ngày thứ hai bình thường trong khuôn khổ của hai tuần lễ thời trang Menswear Milan và London đang diễn ra, Michele khiến cả làng mốt thức giấc khi bất ngờ công bố bộ sưu tập đầu tiên của mình với tư cách là giám đốc sáng tạo của Valentino. Alessandro Michele mang khả năng sáng tạo gần như phi thường của mình đến với thành trì kiên cố Valentino. Chỉ hai tháng sau khi được bổ nhiệm làm giám đốc sáng tạo, bộ sưu tập Valentino Resort 2025 được Michele đặt tên “Avant les Débuts” hay “Before the Beginning.” Đó là một bộ sưu tập nghỉ dưỡng có số lượng ấn tượng, được đăng tải với dạng hình ảnh lookbook, bao gồm 171 diện mạo hoàn chỉnh, cùng với 93 hình ảnh về giày, túi xách và nhiều phụ kiện thú vị mang đậm DNA thiết kế của Michele. 

Theo kế hoạch và dự kiến ban đầu, Michele dự định sẽ trình bày những thiết kế resort mới của mình trực tiếp ở các cửa hàng, thay vì đăng tải công khai phô trương như vậy. Nhưng trong phút chót, vị GĐST mới của Valentino đã quyết định thay đổi kế hoạch.

Nhà thiết kế chia sẻ: “Việc giữ kín bộ sưu tập là trái với tự nhiên, đặc biệt là vô cùng có lỗi với sự tận tâm của đội ngũ làm việc phía sau. Đây là sự khởi đầu xuất phát từ tình yêu, chúng cần được đưa ra ánh sáng, để mọi người chiêm ngưỡng và lan tỏa năng lượng.”

Ngoài bất ngờ, hoang mang và tò mò chính là cảm xúc của đại đa số người xem khi lần đầu chiêm ngưỡng hết 171 looks hoàn chỉnh. Bởi lẽ, từ cách layering quần áo theo chủ nghĩa tối đa, màn kết hợp phức tạp của các màu sắc và họa tiết, cho đến những bản phối phụ kiện “lập dị”, Valentino Resort 2025 khiến người xem phải dừng lại vài phút để xác định vì nhầm lẫn với triều đại của Gucci từng được Michele dẫn dắt. Làng mốt đua nhau đặt ra nghi vấn liệu với một nghĩ có cái tôi cao, “tôn thờ” chủ nghĩa cá nhân như Michele sẽ tiếp nối di sản của Valentino hay tự mình “lập đền” tại một vương triều xa lạ. Valentino Resort 2025 rõ ràng một kỷ nguyên hoàn toàn mới cho nhà mốt La Mã – một kỷ nguyên mang đậm phong cách cổ điển, chủ nghĩa maximalism kỳ quặc đặc trưng của Michele. Giờ đây, bản thân Valentino Garavani chắc có lẽ vừa nhâm nhi tách cà phê nóng vừa bất ngờ với cách giải thích độc đáo về di sản của mình. 

Valentino Resort 2025 rõ ràng một kỷ nguyên hoàn toàn mới cho nhà mốt La Mã – một kỷ nguyên mang đậm phong cách cổ điển, chủ nghĩa maximalism kỳ quặc đặc trưng của Michele. Giờ đây, bản thân Valentino Garavani chắc có lẽ vừa nhâm nhi tách cà phê nóng vừa bất ngờ với cách giải thích độc đáo về di sản của mình. 

Nhiều tín đồ thời trang cho rằng có lẽ Michele là “vị vua” khá cực đoan khi cố gắng biến Valentino trở thành một “Gucci mới”. Nhưng nhà thiết kế có cách giải thích riêng của bản thân. “Tôi không biết bây giờ là mùa mốt nào, nhưng tôi cam kết và đó là một Valentino mới,” Michele chia sẻ.

Valentino Resort 2025 là kết quả của quá trình tìm hiểu sâu sắc về kho lưu trữ của người sáng lập Valentino Garavani. “Tôi bắt đầu làm việc tại Valentino như thể chúng tôi là một dàn nhạc; mọi người đã chơi quen với những thứ nhạc cụ của Garavani bằng tất cả tình yêu và sự cống hiến đến nỗi tôi cảm thấy thật đúng đắn và biết ơn, khi có thể hợp tác cùng những người đã làm việc không mệt mỏi để biến mọi điều không thể thành hiện thực. Và công việc của tôi ở đây là điều chỉnh lại các nhạc cụ đó sau một bản hòa tấu cũ.”

Ngồi trong căn hộ của riêng mình, Michele thoải mái chia sẻ và giải thích việc bản thân anh bị mê hoặc bởi “vùng đất huyền diệu của Valentino” và việc đi sâu vào “kho lưu trữ đồ sộ của nó” đã diễn ra như thế nào vào điểm khởi đầu cuộc hành trình của mình. “Tôi đã bị quyến rũ bởi nơi đó, tôi yêu nó.” Vị GĐST chia sẻ thêm: “Tôi đang trò chuyện sâu sắc về những bộ quần áo mà Garavani đã tạo ra cũng như cuộc sống của ông ấy. Trong một phỏng vấn với Vogue Runway, Michele cũng thẳng thắn phát biểu rằng “Valentino chưa bao giờ là thương hiệu theo chủ nghĩa tối giản, mà ngược lại còn là nhà mốt theo chủ nghĩa tối đa, thậm chí ngay cả trong những năm 70 khi ông ở thời kỳ tinh giản nhất… Tôi luôn cảm nhận được vẻ đẹp sang trọng và thái quá rất La Mã hiện hữu trong mọi tác phẩm của ông, được chắt lọc qua nỗi ám ảnh về cái đẹp.”

Quả thực, nét thanh lịch quý phái mang hơi hướng truyền thống được Michele diễn giải xuyên suốt phần lớn bộ sưu tập, như áo khoác ngoài viền lông sang trọng, giày dép cổ điển, túi xách dây chuyền vàng, găng tay tinh tế, những bộ vest được cắt may đẹp mắt (dành cho mọi giới tính), váy dạ hội xa hoa, chuỗi ngọc trai và hàng loạt chiếc khăn choàng cổ, trùm đầu.

Có những chiếc áo khoác vải tuýt được trang trí bằng lông thú, những chiếc túi da lộn có viền tua rua, những đường diềm trên cổ áo, nơ và viền áo. Áo choàng họa tiết houndstooth kết hợp với bộ đồ len kẻ sọc, hoàn thiện bằng áo len có họa tiết hình học. Xu hướng “Ladies Who Lunch” lấy cảm hứng từ chính Michele, được diễn giải qua một bộ vest màu kem, có 2 hàng khuy và một chiếc áo sơ mi có nơ cài bung ra từ ve áo. Một bộ vest bằng vải tuýt màu trắng nhạt được trang trí với quần ren, khăn xếp và một chuỗi ngọc trai rộng.

Những chiếc váy mỏng, thêu và những chiếc váy ngắn đính cườm phức tạp mang đến cái nhìn thoáng qua về những gì chúng ta có thể mong đợi khi Michele trình diễn bộ sưu tập thời trang cao cấp đầu tiên của mình vào năm tới. Ý định của Michele là tạo ra “một tủ quần áo thực sự”, được chế tác với độ chính xác và độ phức tạp cao, kết hợp với vẻ sang trọng nhất định vốn làm nên tên tuổi của Valentino Garavani. 

Những vẻ ngoài nhuộm hoàn toàn bằng màu kem, gợi nhớ đến bộ sưu tập toàn màu trắng của Garavani vào năm 1968. Dù bị mê hoặc bởi các tài liệu tham khảo lưu trữ có sẵn cho mình, Michele nói rằng anh ấy không tham khảo bất kỳ thập kỷ cụ thể nào trong tác phẩm của Garavani. Tuy nhiên, nhà thiết kế thừa nhận rằng anh bị cuốn hút bởi bộ sưu tập “Sfilata Bianca” (1968). “Tôi đã đánh cắp nét trong trắng, và duyên dáng đó.” Michele cũng ám chỉ đến sự tinh tế nữ tính, sang trọng kiểu hippy của Valentino vào những năm 70, nhưng cuối cùng anh ấy đã buông thả bản thân, đắm chìm trong sự nhẹ nhàng của nếp gấp và những đường cong “không vì lý do nào khác ngoài việc kết nối với cảm giác duyên dáng đó”.

Thập niên 80 được đề cập đến một cách nhẹ nhàng hơn, vì “vẫn còn rất nhiều điều cần khám phá về cách Valentino tiếp cận thập kỷ đó, đối với ông ấy, đó không phải là lời ca ngợi chủ nghĩa khoái lạc mà là sự mềm mại và tinh tế tột độ”.

Cũng giống như ở Gucci, Michele sử dụng các logo của thương hiệu một cách nhất quán trong suốt bộ sưu tập. Logo chữ V của thương hiệu xuất hiện với nhiều hình thức khác nhau như một họa tiết, móc khóa trên thắt lưng, ép trên da túi,… Áo sơ mi và mũ “Chez Valentino” tạo thêm cảm giác giản dị, và có thể sẽ là sản phẩm bán chạy đầu tiên của triều đại Michele tại Valentino. 

“Vị vua” mới đã chiêu đãi một bữa tiệc dành cho những thường dân trung thành của mình, những người đã khao khát chủ nghĩa tối đa của nhà thiết kế kể từ khi anh rời vị trí tại Gucci hai năm rưỡi trước. Và những ai đang khao khát được trở lại sống trong thế giới của những hoa văn phức tạp, chi tiết trang trí lộng lẫy và màn phối hợp kỳ quái của Michele, sẽ rất vui mừng với sản phẩm đầu tiên của anh ấy tại Valentino.

Tất nhiên một nhà thiết kế đề cao cái tôi như Michele không thể bỏ lỡ cơ hội thể hiện bản sắc của mình trong lần quay lại này. “Vị vua” mới đã chiêu đãi một bữa tiệc dành cho những thường dân trung thành của mình, những người đã khao khát chủ nghĩa tối đa của nhà thiết kế kể từ khi anh rời vị trí tại Gucci hai năm rưỡi trước. Và những ai đang khao khát được trở lại sống trong thế giới của những hoa văn phức tạp, chi tiết trang trí lộng lẫy và màn phối hợp kỳ quái của Michele, sẽ rất vui mừng với sản phẩm đầu tiên của anh ấy tại Valentino. “Những gì bạn nhìn thấy là cuộc gặp gỡ giữa tôi và người sáng lập thương hiệu, và giờ đây chính đôi tay và đôi mắt của tôi đang ngự trị trong xưởng may,” anh nói. 

Michele đã tìm thấy sự đồng cảm nhất định với thiên hướng của Garavani về vẻ ngoài sang trọng gần như bị ám ảnh, được kết hợp với nhau đến mức chín chắn, được trang trí công phu tỉ mỉ. Anh ấy nói rằng họ có chung niềm đam mê với sự phức tạp của bố cục, một thái độ mà anh ấy đã khám phá ở Gucci, mà ở đây anh ấy đã nâng cao một cách tinh tế và điềm tĩnh hơn. Michele nói rằng khi đến Rome, anh ấy đã bị lạc trong kho lưu trữ của thương hiệu và đặc biệt là giữa các món “đồ vật” được trưng bày. Michele nói: “Những tấm thảm, những chiếc bình Trung Quốc, những thứ đẹp đẽ, Garavani đặt chúng cùng các thiết kế của mình. Anh ấy khuếch đại vẻ đẹp. Tôi tìm thấy điểm chung của mình với anh ấy, có cùng mối quan hệ với thời trang, xem nó như một phương tiện tuyệt vời để đạt được sự tự do.”

Tại Gucci, Michele đã không ít lần bày tỏ quan niệm mới mẻ về giới tính của mình ra ngoài phạm vi thời trang. Vậy khi đến với bức tường thành đại diện cho sự nữ tính như Valentino, nhà thiết kế sẽ giải bài toán đó như thế nào? Michele đáp: “Tôi vẫn chơi trò chơi này, tôi vẫn là chính mình. Chính đôi mắt của tôi sẽ nhìn vào không gian mới mà tôi đang sinh sống, chính tôi sẽ là người may những bộ quần áo đó,” anh trầm ngâm. “Những người đàn ông và phụ nữ mà bạn nhìn thấy trong Valentino Resort 2025 đều có cùng một ý tưởng về sự nam tính và nữ tính mà tôi luôn quan tâm và nó vẫn ở đó. Tôi chỉ làm theo quan niệm của mình về cái đẹp, mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên và cũng khá tinh tế, nhẹ nhàng. Tại Valentino, mọi thứ diễn ra sẽ diễn ra một cách tự nhiên – bởi vì đó là con người tôi.”

Điều ấn tượng của Valentino Resort 2025 không chỉ là quy mô của bộ sưu tập, mà còn là sự ra mắt của nhiều loại phụ kiện đặc sắc. Đã có nhiều loại túi xách, từ kiểu dáng cổ điển đến túi đeo thắt lưng hiếm khi xuất hiện ở đế chế Valentino. Michele thẳng tay loại bỏ những đôi giày cao gót “khó đi” khét tiếng của nhà mốt Pháp, để nhường chỗ cho mọi kiểu dáng cổ điển và lãng mạn hơn, từ Mary Janes đến bốt da cho đến giày thể thao. Đặc biệt, chúng còn được mang cùng nhiều kiểu tất chân để truyền tải đúng DNA thiết kế của Michele.

Nhà thiết kế còn mang đến nhiều loại mũ nón ấn tượng: băng đô, khăn quàng cổ, khăn xếp, mũ bóng chày; cũng như các loại thắt lưng, găng tay, cà vạt và nhiều món trang sức táo bạo, với những viên ngọc trai trang trí cho nhiều bộ trang phục, cùng với trâm cài, khuyên tai. 

Dù ra mắt bất ngờ nhưng thời điểm ra mắt của Valentino Resort 2025 lại trùng hợp diễn ra trước một ngày bộ sưu tập Gucci Spring 2025 Menswear ra mắt. Nếu nhìn vào hai bộ sưu tập mốt, làng mốt sẽ dễ dàng nhận ra sự khác biệt rõ rệt trong màn thay đổi ngôi vua ở hai nhà mốt đình đám. Nhiều người cho rằng, Kering đang làm gì với di sản của Gucci và Valentino, nhưng cũng có người thầm nghĩ rằng có lẽ Kering chỉ đang đưa mọi thứ về lại quỹ đạo cũ.

Bộ sưu tập Valentino Resort 2025 đã mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới cho nhà mốt Pháp, khiến địa hạt thời trang phấn khích hơn về những chế tác mới của Michele dành cho thương hiệu trong những bộ sưu tập tiếp theo, đặc biệt là tuần lễ Haute Couture – một sân chơi của vị thủ lĩnh Valentino. 

Thực hiện Dory